Таблица с постера: 10 страниц в Ворде

vs-airconditioningrefrigerantgazposter_text.rar

а диагностика по манометрам давления, есть у кого нибудь описание

При неработающем компрессоре: давления ноль, как правило, означают утечку, или кондиционер очень долго не заправлялся или была разгерметизация.

При 0 градусов окружающей среды: около 2-3 бар в обеих секциях. При +25 окружающей среды давления 5-6 бар в обеих секциях.

 

Диагностика по манометрам при работающем компрессоре: низкое [давление] не ниже 1,2 бар. Хорошо: низкое выше 1,2 ... 1,4 бар. Низкое ниже 1,2 бар в случаях: просто фреона недостаточно. Низкое ниже 1 бар: в лучшем случае недостаточно фреона. Низкое ниже 1 бар и спускается до нуля или чуть уходит в вакуум - при температурах окруж. среды около нуля - просто недостаток фреона, если происходит при 20 градусах - в худшем случае - не открылся ТРВ, в самом плохом случае - засор. Низкое ниже нуля и уходит в вакуум при 20 градусах - 100% засор. Чем еще плохо низкое давление 1,2 бар? Это граничный порог срабатывания манометрического выключателя в секции НД (он просто разомкнется, ЭБУ отключит компрессор). Еще низкое давление может быть больше 3 бар, если заправлено значительно больше, чем нужно (на 30-50%). Точно могу сказать, что воздух успешно можно выпускать из секции низкого давления при работающем компрессоре. Иногда действитльно это помогает, и начинается охлаждение.

 

Низкое выше 3 бар: или воздух в системе (неконденсирующаяся примесь) или все в порядке (если из дефлекторов в салоне дует холодным). Низкое выше 3,5 бар: или перепускают лепестковые клапана компрессора (никакого охлаждения не будет, даже и не подумайте на ТРВ) или тот же воздух в системе. Стрелка низкого давления покачивается в системе с муфтой: тот же воздух в системе. Стрелка покачивается в системе с регулирующим соленоидом: ЭБУ регулирует производительность компрессора посредством соленоида.

 

Высокое [давление]: при +4 окружающей среды будет около 3-5 и максимум до 10 бар. При +20 окружающей среды высокое растет от 5-6 до 10-20 бар и именно в этом диапазоне включится (или начнет быстрее вращаться вентилятор). 17-19 бар уже много для некоторых машин (бывает, что при давлении выше 20 бар фреон вдруг начинает бесследно уходить, хотя при давлении, удерживаемом в диапазоне до 17 бар все работало отлично). А для некоторых еще в пределах нормы (иногда и при 22 бар кондиционер охлаждает). Когда вентилятор включился, давление должно снизиться. Если не снизилось - как правило, забит (грязью) один или все сразу радиаторы и пространство между ними (забивается пухом). Высокое увеличивается до 25-30 бар даже при чистом радиаторе и работающем вентиляторе - утечка в системе и попадание воздуха. Высокое растет до 30 бар - тоже воздух в системе (кстати, никто не верит, а это так). Вообще у хорошо работающего кондиционера высокое давления поддерживается в диапазоне 10-12 или 12-14 бар. Высокое давление растет независимо от работы вентилятора при чрезмерном количестве фреона. Причем очень быстро. Если есть смотровой глазок - в нем видно, как пропадает пена, потом добавляются еще 100 грамм (в этот момент система полностью заправлена) - и с этого момента давление будет стремитильно расти даже от добавления 20 грамм. Но это при +25 и при чистом радиаторе. Почему-то я не видел в смотровой глазок полной конденсации при +4 градусах окр. среды и при забитом радиаторе - всегда видел пену в этих случаях.

 

Компрессор выключился: давления между секциями могут выровняться, а могут и не выровняться (совсем не обязательно). В смотровом стекле, кстати, в этот момент должна быть именно пена (это значит, что фреона не чрезмерно много).

 

Холодильщики пишут, что по вакууму нельзя найти утечку. В огромном количестве случаев можно: достаточно закрыть вентили при вакуумировании и 2 минуты внимательно смотреть на стрелку (после 5 минут вакуумации, если нет большой утечки вакуум чуть-чуть уйдет - и все, дальше будет оставаться постоянным). Кстати, по звуку магнитного клапана компрессора всегда слышно, насколько хорошо свакуумировалась система. По манометру вакуум не будет доходить до -1, будет около -0,8 бар.

 

Вот как-то так. Ни разу не встречал такую ерунду, как пишут во многих руководствах, как замерзание влаги в трубках. Зато грязь в трубках (закоксовавшееся сгоревшее масло, алюминиевая пудра в смеси с маслом) встречается.

 

Заправляю кондеи четвертый год.

При неработающем компрессоре: давления ноль, как правило, означают утечку, или кондиционер очень долго не заправлялся или была разгерметизация.

При 0 градусов окружающей среды: около 2-3 бар в обеих секциях. При +25 окружающей среды давления 5-6 бар в обеих секциях.

 

Диагностика по манометрам при работающем компрессоре: низкое [давление] не ниже 1,2 бар. Хорошо: низкое выше 1,2 ... 1,4 бар. Низкое ниже 1,2 бар в случаях: просто фреона недостаточно. Низкое ниже 1 бар: в лучшем случае недостаточно фреона. Низкое ниже 1 бар и спускается до нуля или чуть уходит в вакуум - при температурах окруж. среды около нуля - просто недостаток фреона, если происходит при 20 градусах - в худшем случае - не открылся ТРВ, в самом плохом случае - засор. Низкое ниже нуля и уходит в вакуум при 20 градусах - 100% засор. Чем еще плохо низкое давление 1,2 бар? Это граничный порог срабатывания манометрического выключателя в секции НД (он просто разомкнется, ЭБУ отключит компрессор). Еще низкое давление может быть больше 3 бар, если заправлено значительно больше, чем нужно (на 30-50%). Точно могу сказать, что воздух успешно можно выпускать из секции низкого давления при работающем компрессоре. Иногда действитльно это помогает, и начинается охлаждение.

 

Низкое выше 3 бар: или воздух в системе (неконденсирующаяся примесь) или все в порядке (если из дефлекторов в салоне дует холодным). Низкое выше 3,5 бар: или перепускают лепестковые клапана компрессора (никакого охлаждения не будет, даже и не подумайте на ТРВ) или тот же воздух в системе. Стрелка низкого давления покачивается в системе с муфтой: тот же воздух в системе. Стрелка покачивается в системе с регулирующим соленоидом: ЭБУ регулирует производительность компрессора посредством соленоида.

 

Высокое [давление]: при +4 окружающей среды будет около 3-5 и максимум до 10 бар. При +20 окружающей среды высокое растет от 5-6 до 10-20 бар и именно в этом диапазоне включится (или начнет быстрее вращаться вентилятор). 17-19 бар уже много для некоторых машин (бывает, что при давлении выше 20 бар фреон вдруг начинает бесследно уходить, хотя при давлении, удерживаемом в диапазоне до 17 бар все работало отлично). А для некоторых еще в пределах нормы (иногда и при 22 бар кондиционер охлаждает). Когда вентилятор включился, давление должно снизиться. Если не снизилось - как правило, забит (грязью) один или все сразу радиаторы и пространство между ними (забивается пухом). Высокое увеличивается до 25-30 бар даже при чистом радиаторе и работающем вентиляторе - утечка в системе и попадание воздуха. Высокое растет до 30 бар - тоже воздух в системе (кстати, никто не верит, а это так). Вообще у хорошо работающего кондиционера высокое давления поддерживается в диапазоне 10-12 или 12-14 бар. Высокое давление растет независимо от работы вентилятора при чрезмерном количестве фреона. Причем очень быстро. Если есть смотровой глазок - в нем видно, как пропадает пена, потом добавляются еще 100 грамм (в этот момент система полностью заправлена) - и с этого момента давление будет стремитильно расти даже от добавления 20 грамм. Но это при +25 и при чистом радиаторе. Почему-то я не видел в смотровой глазок полной конденсации при +4 градусах окр. среды и при забитом радиаторе - всегда видел пену в этих случаях.

 

Компрессор выключился: давления между секциями могут выровняться, а могут и не выровняться (совсем не обязательно). В смотровом стекле, кстати, в этот момент должна быть именно пена (это значит, что фреона не чрезмерно много).

 

Холодильщики пишут, что по вакууму нельзя найти утечку. В огромном количестве случаев можно: достаточно закрыть вентили при вакуумировании и 2 минуты внимательно смотреть на стрелку (после 5 минут вакуумации, если нет большой утечки вакуум чуть-чуть уйдет - и все, дальше будет оставаться постоянным). Кстати, по звуку магнитного клапана компрессора всегда слышно, насколько хорошо свакуумировалась система. По манометру вакуум не будет доходить до -1, будет около -0,8 бар.

 

Вот как-то так. Ни разу не встречал такую ерунду, как пишут во многих руководствах, как замерзание влаги в трубках. Зато грязь в трубках (закоксовавшееся сгоревшее масло, алюминиевая пудра в смеси с маслом) встречается.

 

Заправляю кондеи четвертый год.

спасибо за ответ

Не знаю, в этой теме или нет, но вопрос к спецам по кондиционеру.

Калина 8 клапанная 2012 год. Проблема с кондеем. На холостых оборотах когда машина стоит, охлаждает, тоесть дует холодный воздух, но когда едешь на скорости, начинает дуть тёплый воздух. Систему проверили и заправили, ремень подтянули, включается и выключается нормально. На что обратить внимание?

За ранее спасибо.

но когда едешь на скорости, начинает дуть тёплый воздух

Если не ошибаюсь ЭБУ включает и выключает муфту компрессора кондиционера в зависимости от нагрузки на двигатель.

Не ошибаетесь, только происходит такое , как правило , при интенсивном разгоне а не при " когда едешь на скорости "

Подскажите пожалуйста. Опель Астра 2008г. компрессор Denso на клапан подали напряжение напрямую от АКБ, говорят что горит клапан V24-77-1001 говорят что нужно подавать через лампочку 5Вт . Правда это или нет и как его проверить?

Извиняюсь Опель Корса 2012г.

ты лампочку вместо клапана повесь на разьем , тогда точно ничего не сгорит. недавно делал такую машину , проверял клапан от акб но кратковременно ,ничего не сгорело. если подключить на постоянку можно наверно спалить . как форсунку например

Вопрос к спецам. Откачка фреона и отделение масла должно соответствовать заявленному количеству производителем? Т.е. имеем ФФокус    1.6 16v согласно Автодаты в нем должно быть 600+-15 фреона и 200 масла, станция это и откачает? 

Фреона откачает столько,сколько в системе,в Вашем случае 600гр,если перед откачкой там было 600.А с маслом погорячились.Грамм 20-40 откачет,остальное в компрессоре.Откачивается только то масло,которое во взвешенном состоянии в фреоне,то что в компрессоре, по определению физическому не откачать.

Нет, станция откачает по наличию в системе .Фреона всегда меньше а масла  от 50 до 140.

Если кондей не работает - масла не сливается почти нисколько.

Если работает - 40-50 гр. 140 не видел ни разу.

По фреону - разные станции работают по разному алгоритму. Некоторые откачивают фреон до давления 0 и останавливаются. Некоторые после этого делают паузу, отслеживают некоторое повышение давления и опять включают откачку.

Бывало после ( мастеров).         Хороший справочник.

Диагностика кондиционера по манометрам..pdf

Фреона откачает столько,сколько в системе,в Вашем случае 600гр,если перед откачкой там было 600.А с маслом погорячились.Грамм 20-40 откачет,остальное в компрессоре.Откачивается только то масло,которое во взвешенном состоянии в фреоне,то что в компрессоре, по определению физическому не откачать.

Т.е. достаточно в настройках по маслу выставить гр.10-15. А уже более точно потом добавить(функция такая в моей станции имеется) орентируясь на то сколько отделилось отработки.

 

А бля обломился, протупил. Потом уже не добавиш ваккума то уже нет. Т.ч. точно гр. в гр. можно залить только в ручном режиме.

Изменено 30 марта 20188 г пользователем krav

Если 600 фреона то масла 23 будет нормально.

По всем диллерским мануалам,масла нужно добавить строго столько,сколько откачалось.Это конечно при том,что до этого в систему никто не долил лишка или наоборот.Вы скачали,масло,к примеру 20 гр.,указываете прибору,что при заправке добавить 20 гр.и заправляете.Не очень понял,зачем потом добавлять,если можно сразу?

@bawarihen, Откуда данные эти взяли?Почему не 33 гр?Выше уже писали,что если система давно не работала,то и 5 гр,бывает не откачивает,а бывает и 40-50 гр.Ориентироваться надо, на кол-во откаченного масла. 

"Вы скачали,масло,к примеру 20 гр.,указываете прибору,что при заправке добавить 20 гр.и заправляете.Не очень понял,зачем потом добавлять,если можно сразу?"

Дело в том, что все установки числовых значений выставляются заранее и как я узнаю сколько масла скачает.

Я работал на разных станциях и везде можно было посмотреть сколько скачано.Где-то в электронном виде,где-то мерная колба,но не должно так быть,что нельзя посмотреть.Поищите в инструкции.

Это данные с апарта в  программе ,там по маркам заложено так .Задавал вопрос производителю ,сказали что они всё просчитывали .

Изменено 30 марта 20188 г пользователем bawarihen

Я работал на разных станциях и везде можно было посмотреть сколько скачано.Где-то в электронном виде,где-то мерная колба,но не должно так быть,что нельзя посмотреть.Поищите в инструкции.

Инструкцию уже протер до дыр. Посмотреть то есть возможность,но только после запуска всех операций начиная с восстановления где и отобразится скачаный фреон и отделенное масло , а чтоб начать операции нужно сперва ввести  все данные У меня вот так : После пуска загорается "выберете функции"

далее пошло "Ваккуум хххх мин."

                     "OIL xxxx ML."

                     "Заправка ххххх KG"  и т.д. так вот что я введу в OIL ?

И только после ввода всех значений начнется процесс.

 

А вот и ответ производителя, вернее консультанта Курганова Константина Анатольевича " Количество масла надо корректировать +20мл"  и его ролик http://www.youtube.com/watch?v=u4y-hKJTfYM

Изменено 30 марта 20188 г пользователем krav

Было три разных автомата . И у всех разница в программах почти одинаковая .Самый интересный был полностью электронный.  там вводилось только параметры авто , количество скачанного масло всегда разное  а заправка была по программе одинаковая во всех случаях .Поэтому и задавал вопрос производителю.

Вобщем парни всем спасибо. Из выше описанного сделал заключение. Точно до гр. можно дабавить только в ручном режиме, на автомате х.з., но орентируясь на ваши ответы и ответ консультанта думаю гр 15 будет самое то, ведь здесь как раз наоборот "кашу маслом испортиш"

+10 гр если система была рабочей но плохо холодила.Недостаток хладагента.А дальше по данным,так как каждый элемент имеет свой обём масла.

 

 

Т.е. достаточно в настройках по маслу выставить гр.10-15. А уже более точно потом добавить(функция такая в моей станции имеется) орентируясь на то сколько отделилось отработки.

Анатолий, на большинстве установок с весами на масле (они есть далеко не у всех) в программе есть настройка - сколько добавить плюсом масла. Т.е. установка зальет столько, сколько скачала + столько, сколько в настройках (обычно 15-20 г). Для чего плюс? Масло заправляется в фазе вакуума и частично останется на стенках шлангов.

В установках, где нет весов на масле заправка идет или по времени (в автоматах) или вручную (по нажатой кнопке).

По времени - количество масла зависит от его вязкости.

Еще один вопрос.Какое масло заливаете в ваккумный насос станции при замене, просто при транспортировке масло вытекло через сапун и что там было залито неизвестно.

Изменено 31 марта 20188 г пользователем krav

я когда меняю в вакумнике масло лью refco dv-05

В соответствии со спецификацией производителя. 32, 46, 68, 100. Многие обходятся двумя марками.

Одно из них.