Доброго вечера. Способы скрутка,пайка,гильза. Ну малого сечения можно скрутить (пропаять),а как соединять провода 4-6 мм квадратных,чтобы было надежно.Хватит ли обжимкой муфтой

Если место повреждения подвижно или много влаги,участок заменить на новый,гильзы в термоусадке не дешёвые китайские с задачей справляются.

Изменено 16 декабря 20187 г пользователем РемонтTruck

Если место повреждения подвижно или много влаги,участок заменить на новый,гильзы в термоусадке не дешёвые китайские с задачей справляются.

Провода как раз в колесной арке,подкрылок поломан и пескоструило по проводке пока провод на питание абс не стал 0,5 мм кв вместо  6 мм кв,далее нагрев и пошел плавится жгут. А вот такие гильзы (после соответствующей изоляции от купания в воде) подойдут,что то доверия особо не вызывают.Как они по токовой нагрузке

Если очень короткий участок то термоусадка, петля и опять термоусадка, особенно важно когда подвижный участок

если подкрылок, то я обычно беру пару новых цельных проводов (если абс) и тащу под капот или в внурть кузова. 

  В идеале - сварка и герметизация(любым способом).

  Я паяю, потом в термоусадочную трубку с термоклеевой основой. Часть участка, при этом, меняю на новый. Длина, тип укладки, дополнительная изоляция и закрепление, всегда с учётом условий эксплуатации. Это если с качественным подходом и чтоб не особо дорого.

 

  Качественная гильзовка - будет наверное обходиться гораздо дороже, чем сварка или пайка. Хорошо обжать гильзу до начала диффузии сращиваемых проводов, и при этом не перестараться до того момента, как проводник начнет обрезаться - нужен дорогостоящий инструмент и соответствующие гильзы. 

  Любое качество всегда исходит от материальных возможностей. Самый дешевый вариант - второй абзац данного поста.

изолированные гильзы не особо герметичны, и очень толстые. я обычно срезаю с них пластик и натягиваю термоусадку, в случае мокрых мест - с клеем. как вариант - гильзы сразу в термоусадке, но это редко и дорого. ну и кримпер для них нужен, плоскогубцами не дело. гильзы без изоляции можно обжимать кримпером для обычных клемм. но вообще само по себе обжатие правильным кримпером изолированных клемм - штука надежная, я 20кг гирю поднимал на таком соединении. но - негерметичное.

 

тут я писал о самых правильных соединителях, там два раза "хвостовик" под обжимку как на обычных автомобильных клеммах. но для 4-6 квадратов наверно только гильзы. ну и кримпер там вообще без вариантов нужен, потому что 4-6 квадратов плоскогубчами можно даже не пытаться обжать. 

Изменено 17 декабря 20187 г пользователем uncle_sem

У рено по манулау либо так: 

либо замена проводки.

@uncle_sem,спасибо за подсказку о расходниках. На взгляд таких не попадалось, а искать даже не пытался. Делаю такие обжимки из концевых наконечников, отрезая от них часть для разъемного соединения. Теперь затарюсь и такими, самое то. 

вот такие у меня получались. А оказывается купить можно

Вот только у меня лужёные итальянские, а у китов совсем дешманский вариант.

@divan, это для новой проводки хорошо. старая плохо паяется. в любом случае это равносильно обычной пайке с неактивным (!) флюсом и термоусадке с клеем. а вот обжимк анормально работает и на потемневших проводах, хотя конечно желательно зачистить, а лучше заменить весь потемневший кусок. 

 

@add24, а какая разница - луженые или нет? как по мне то один черт, все равно сверху защищать нужно. ну и такими двойными удобнее работать, не нужно ловить два провода одной рукой, вначале один обжал, потом перевернул и второй. а материал клемм вполне нормальный.  

Я тоже за обжимку, пайка на авто должна быть исключена.

на самом деле пайку применять можно, но там столько всяких "но", что проще сказать что нельзя и закрыть вопрос. вон, мерсы и 123 и 124 кузов большинство разъемов на пайке. но там разъемы специальные. но если на новой машине спаять провода легко, то на 10-летней - без активного флюса не обойтись. а его потом нужно вымыть. а как, если его засосало под изоляцию? ну и т.д. а такие вот соединители с припоем - они там вообще только сверху припоем покроют и всё. ни о какой надежности не будет и речи. 

Лучше обжимки только ультразвуковая сварка проводов.

 

Изменено 18 декабря 20187 г пользователем karats

Таким приборчиком не везде подлезешь

Уже есть портативные небольшой мощности в чумаданчике.

на самом деле пайку применять можно, но там столько всяких "но", что проще сказать что нельзя и закрыть вопрос. вон, мерсы и 123 и 124 кузов большинство разъемов на пайке. но там разъемы специальные. но если на новой машине спаять провода легко, то на 10-летней - без активного флюса не обойтись. а его потом нужно вымыть. а как, если его засосало под изоляцию? ну и т.д. а такие вот соединители с припоем - они там вообще только сверху припоем покроют и всё. ни о какой надежности не будет и речи. 

 Флюс ТТ, рекомендую, пользуюсь им с 2011 года. Главное аккуратно и не много, особенно на "свежие" провода. Может быть, при случае видюху сниму как с ним облудить окисленные провода.

@add24, вот-вот, именно о "Главное аккуратно и не много", "особенно", "как с ним облудить окисленные провода" и идет речь. правильные материалы и технологии не должны допускать вариантов. то есть оно или работает правильно - или нет никаких особенностей. именно поэтому я и написал что паять в принципе можно, но столько всяких "но", что проще сказать что нельзя. и я эти все "но" давно съел и вывел, и именно поэтому совершенно искренне считаю что пайка в автомобиле возможна скорее как исключение, потому что разгребать эту кучу нюансов - вот оно просто нафиг никому не нужно, особенно когда присутствуют технологичные и недорогие методы работы. которые позволяют минимальными усилиями и при минимальном же использовании межушного ганглия сделать нормальное соединение. то есть для качественной пайки нужны в том числе и прямые руки. для обжимки - только технологии и инструменты. 

 

не, надо будет всё же собраться с мыслями и запилить постик в ЖЖ на эту тему. 

Конечно же удобнее и быстрее обжать. Но тема данная изначально про, относительно, толстые провода... 

Я приплёл экономическую составляющую процесса восстановления проводника,  - по-этому пайка. А так-то, и спорить не буду, что купить качественные втулки и набор различных прессов, рублей эдак близко к 60к, а может и больше - было бы удобнее и практичнее. А ещё есть очень качественная термоусаживаемая трубка, немецкая - DSG canusa, с увеличенным клеевым слоем. Высокий коэффициент усадки, липнет ко всему, остаётся эластичной. Вот только использую её редко, потому-что не все понимают и не все готовы за то платить. Лежит в коробочке, душу греет, а в расход идёд Rexant, припой 60/40, флюс ТТ, канифоль и дохуа изоленты, чёрной.

для толстых проводов есть мощные паяльники... единственное- не забыть смыть остатки флюса после пайки..

Ежели все-таки паять толстые провода, то имхо лучше использовать паяльную ванну и паять их методом окунания. В этом случае обеспечивается лучшее качество соединения  и выгорает флюс.

Изменено 19 декабря 20187 г пользователем karats

Герметичная муфта с припоем

паяется феном или зажигалкой

проверено для наружных работ

 

https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Red-Heat-Shrink-Butt-Splice-Connector-Solder-Sleeve-Seal-Electrical-Wire-Crimp-Connectors-Kit-AWG22/32813589568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2C7ibH

Автору топика треба 4-6 мм кв провода срастить.

Ежели все-таки паять толстые провода, то имхо лучше использовать паяльную ванну и паять их методом окунания. В этом случае обеспечивается лучшее качество соединения  и выгорает флюс.

в ванне провода обычно лудят, а не паяют. 

@add24, на самом деле оборудование и расходники для обжимки - оно не такое и дорогое всё. расходники - ну пусть будет 10 баксов за сотню самых толстых гильз. обжимать их в пределах 4 квадратов можно еще обычным кримпером для автомобильных неизолированных клемм, который полюбасу должен быть у каждого. для несколько более толстых нужно купить что-то такое

клещи такого типа (да любого типа кроме гидравлики) стоят в китае баксов 25, у нас - ну пусть 40. гидравлика нужна для совсем больших сечений, и да, там уже другие цены. впрочем, КВТ СТВ-05 заявлены для обжима неизолированных клемм до 10 квадратов. а гидравлика из китая до 70 квадратов покупается за примерно 50 баксов. то есть нифига это не 60 косарей, а хорошо если 6. и это не на один раз, а на много лет. 

Лудить - паять, эт как идти-шагать.

не сказал бы. лужение - это нанесение покрытия. пайка - это соединение. в любом случае я не понимаю как в ванне соединять провода. разве что они параллельно будут стоять, зачищенными концами вниз. но обычно паяют внахлёст.

 

трахтатъ о соединении проводов: https://uncle-sem.livejournal.com/202122.html

ссылки на КВТ приведены исключительно ради удобства и по причине лени искать что-то другое. в тексте присутствуют ссылки на mysku, на мои (и не только) обзоры инструментов и соединителей.

@uncle_sem, давненько не залезал по этим приблудам на сайты. Действительно уже есть и не дорогие варианты, которые нормально должны обжать гильзу. Когда-то смотрел, меньше ~12к, ничего не попадалось. Со сменными накладками различного калибра около 20к, и то не везде их засунешь. 

Вот нашел не плохой вариант, наверное возьму себе такие.

да, считай тот же полтос, но тут на месте. 

@uncle_sem, давненько не залезал по этим приблудам на сайты. Действительно уже есть и не дорогие варианты, которые нормально должны обжать гильзу. Когда-то смотрел, меньше ~12к, ничего не попадалось. Со сменными накладками различного калибра около 20к, и то не везде их засунешь. 

Вот нашел не плохой вариант, наверное возьму себе такие.

Дим , такой лучше- с автоматическим клапаном сброса давления https://www.etm.ru/cat/nn/2056757/

У тёщи дома проводку делал после придурка с 9квт сварочником . Соединения на гильзах делал- удовольствие работать .

Скручиваешь 2 провода. Сгибаешь соединение петлей. Окунаешь в неактивный флюс, окунаешь в паяльную ванну 1 сек, стряхиваешь лишнее олово, окунаешь в емкость с водой. Ежели проводка в салоне - изолируешь изолентой или ТУТ, если снаружи - натягиваешь предварительно одетую ТУТ с клеевым слоем. Все. Принцип как скручивать на фото.