Начал чаще обращать внимание на бортовой, так вот когда обороты зависают примерно до 2 тыс. то градус нажатия дросселя - 1-2%, максимум вроде было 3% но и обороты 3 тыс. Машина сама нажимает на педаль газа, в движении чувствуется подергивание. Я на СТО так до сих пор и не съездил, потому что кажется там ничего не решат, нужно искать толкового мастера у себя в городе с оборудованием, чтобы протестировал, а таковых мало :( вот и езжу пока так как есть.

нужно искать толкового мастера у себя в городе с оборудованием, чтобы протестировал, а таковых мало :( вот и езжу пока так как есть.

Maloi Сергей.

Он занимается двигателем и всем к нему прилагающимся частям? Думал только прошивает, обязательно на днях обращусь!

Начал чаще обращать внимание на бортовой, так вот когда обороты зависают примерно до 2 тыс. то градус нажатия дросселя - 1-2%, максимум вроде было 3% но и обороты 3 тыс.

 

Вот это уже факт.

Остается выяснить0-ДПДЗ или проводка.

1.В момент зависания постучать легонько по ДПДЗ-пропало?

2.физически потрясти проводку-пропало?

А дроссельная точно отбрасывается до конца? Тросик не закусывает?

Сегодня в момент зависания попробую легонько постучать по педали! Проводку дергал и от генератора подвешивал подальше, может на время лечится(не особо обращал внимания), но потом все по новой. Дроссельная сбрасывается на 0 точно т.к. я хорошо чувствую машину и сразу заметно когда едет плавно без подергиваний ну и соответственно на нейтралке обороты не прыгают.

Сам не пробовал, т.к. обороты ещё не виснут:

 

ЦИТАТА с Чиптюнера, __GS__ написал:

 

 

"лечится банальной пайкой обжимки (масса с ecm на дпдз ,мар,iat и еще куда-то,,,,)(обжимка отрезается и выбрасывается) ,причем для надежности припаиваю весь этот "хвост" к одному из черных проводов массы(расположены в ряд 5 штук).

обжимка ента находится в жгуте в 5-10 см от правого разъема (по ходу движения) мозгов.размотай мохнатую изоленту и увидешь )) . а паять ее лучше на 2 черный провод сверху (в ряду из 5 черных подряд),какая это нога не помню.сними крышку с разъема и все будет понятно. так починено туева хуча хламосов (мр-140) и возвратов еще не было хохлам респект"

 

Лично мне про второй провод в ряду из пяти не понятно.

видимо имеется ввиду заводаская массовая обжимка в десяти сантиметрах от разъема ЭБУ

Разбирал я эти жгуты, пропаивал, хотя нормально там все было, так, для успокоения совести, зависания не пропадали.

А вот обломанный массовый провод од ДПДЗ на входе в основной жгут не редкость.

видимо имеется ввиду заводаская массовая обжимка в десяти сантиметрах от разъема ЭБУ

Про обжимку-то понятно.

... паять ее лучше на 2 черный провод сверху (в ряду из 5 черных подряд)...

Не это ли ключевой момент?

Изменено 29 апреля 201016 г пользователем Дмитр2

Сегодня в момент зависания попробую легонько постучать по педали!

 

Не по педали,а по датчику положения дроссельной заслонки.

Теперь точно определился в чем причина, когда опять зависло на достаточно длительное время, залез под капот и поднял провода вверх от генератора, обороты тут же сбросились, потом опять отпустил и опять до 3 тыс. Игрался так минуту, скорее всего дело в проводке, что мне сказать мастеру, чтобы тот понял где копать и что я вообще от него хочу? Хочу уже победить эту болезнь раз и навсегда, надоело уже во время стоянки на светофорах газовать :)))

Изменено 6 мая 201016 г пользователем urope4ek

Может это пригодится

Пусть кто имеет возможность, разломает битый молотком блок, снимет плату и посмотрит там массы на ножки приходят так-же как на Зафире 2,2 литра? Через стальные пластинки?

Изменено 5 июня 201016 г пользователем resetter

И хотелось узнать, что это за перемычка?

Это перемыка S103 - раздача зажигания

 

Вот фотка МР140 со снятой крышкой Там где красные полоски - ранее были перемычки, по этим перемычкам

с жгута проводов через контакты М37-М41 на корпус контроллера подаётся масса а с корпуса тоже через

перемычки (помечено красными прямоугольниками) масса уже раздаётся на плату.

Стрелкой помечен контакт М64 - масса датчиков

 

Отлично!

Теперь видно, что если проблема в общей массе датчиков: температуры ож, положения дросселя, температуры воздуха( который я так и не нашёл при наличии сохранённого кода ошибки ), датчика детонации, то и параметры этих датчиков нужно параллельно наблюдать. Либо какой-то из этих элементов подтягивает на питание. Так как у меня попадались автомобили с зависанием оборотов ( конкретно газует ), и я наблюдал хаотичное изменение сигнала положения дроссельной заслонки. Замена ничего не давала, помогала очистка разьёмов компрессором, и очистителем контактов, но на месяц на два. Подгибал, очищал разьём раздачи зажигания, тоже помогало( хотя не пойму взаимосвязи ). Последний вариант при хаотичном изменении положения дросселя, но корректных показаниях параллельно висящих датчиках, пропайка скрутки.

И потом со спокойной душёй можно заливать правильные программы которые сэкономят топливо и улучшат динамику, (тут они есть) !

@unsuccessful programing

Ланос 1.5 MR-140,жалоба на зависающие обороты. Прошивал СКАН-100 через KWP-send, прошивка та же что и выложена выше, по бюллетеню. В итоге "reprogramm is no good", блок на связь не выходит. Как я понимаю блоку хана, или есть варианты?

 

 

У меня на работе тоже такой случай произошёл. У меня законный выходной а мой сменщик мне звонит и говорит что мол стал прошивать Ланоса и в конце прогр. Скан 100 выдал "unsuccessful programing" и MR140 перестал подавать признаки жизни даже "чек" не горит! я был в шоке от услышанного! такого никогда небыло этих ланосов было прошито больше 600 машин а может и больше я не считал. Пришлось приехать на работу и помочь своему напарнику т.к. он только недавно стал работать у нас на посту диагностики.

И у нас начались танцы с бубном вокруг этого ланоса! Интересно было то что Скан 100 на связь с этим блоком не выходит.! но повторно прошивает и как назло всегда после проверки контрольной суммы " unsuccessful programing". Хорошо что у нас гарнтийщик адекватный говорит если есть на складе блок берите и ставте только прошить не забудте если там старя калибровка. Берём, ставим, заводим машину-работает, проверяем калибровку (старая) пытаемся обновить до новой и......... "unsuccessful programing" блок "умер".

У клиента паника он из другого города! Гарантийщик говорит берите с донора ии......... "наступает день сурка"

На последок я решил исчё раз перезалить на флешку Скан100 фаил с калибровкой и о чудо!!!! после повторной прошивки MR140 заработал!!! после чего были приведены в чувства ещё два убитых блока!

Вывод был такой что возможно на флешке Скан100 каким то образом стёрся какойнибуть бит и вот так всё происходило.

Но самое главное ! проблема с зависанием оборотов не решилась. До перепрошивки новой калибровкой не однократно чистились, пропаивались, обжимались разьёмы,массы, менялись датчики дпдз, рхх, проверялись всевозможные утечки а также подматывалась подвязывалась, растраивалась(расчехлялась) проводка.(ПРО ВОДКУ НИ СЛОВА!) Чистились и продувались разьёмы ЭБУ (не однократно). к улучшению не привело, клиент к нам ездил регулярно, как на работу.

После чего было принято решение поменять полностью жгут проводов "инжектора" . Был заказан пучок проводов-пришёл корейский на машине стоял польского производства (видно на этикетке где жгут крепится правому к стакану) произвели замену и полёт стал нормальный, клиент остался довольный у него как раз кончилась гарантия.

Эта операция была проделана ещё на двух машинах., где вышеописанные процедуры не помогли!

 

Всем удачи! простите что получилось много букаф! я просто поделился жизненным опытом, всякое бывает.

придётся тарится жгутами

Зачем затариваться? Снимаем жгут, обжимки убираем и на пайку. Внедряем на место. 

Если мне не изменяет память - у Ланосов, Нексий и Матизов ДПДЗ одинаковые. И если это контактный GM, то живут они не долго. Стирается резистивный слой. В итоге виснут обороты и прочая нечисть. Лечится в 100% случает заменой ДПДЗ. Причем еще лучше на Винницкий безконтактный.

Зачем затариваться? Снимаем жгут, обжимки убираем и на пайку. Внедряем на место. 

 

не пойдёт, я ведь написал было сделанно всё и пайка в том числе.

в старой проводке видать качество изоляции или пластик на разьёмах плохого качества, и могут возникать блуждающие токи.

Если мне не изменяет память - у Ланосов, Нексий и Матизов ДПДЗ одинаковые. И если это контактный GM, то живут они не долго. Стирается резистивный слой. В итоге виснут обороты и прочая нечисть. Лечится в 100% случает заменой ДПДЗ. Причем еще лучше на Винницкий безконтактный.

 

этот вариант допускается на машинах с большим пробегом! а здесь пытаются устранить неисправность в основном на новых машинах с маленьким пробегом в основном начиная с 2000км.-10000км. за этот промежуток пробега врятли дорожки реостата в ДПДЗ износятся.

хотя не исключенно что могут попадаться бракованные ДПЛЗ.

 

этот вариант допускается на машинах с большим пробегом! а здесь пытаются устранить неисправность в основном на новых машинах с маленьким пробегом в основном начиная с 2000км.-10000км. за этот промежуток пробега врятли дорожки реостата в ДПДЗ износятся.

хотя не исключенно что могут попадаться бракованные ДПЛЗ.

 

просто неоднократно подкидывались новые ДПДЗ результат был нулевым!

 

придётся тарится жгутами

 

а у нас уже лежит 3комплекта!  и ещё 5 заказали пусть будут....

Раз уж зашел снова разговор про дергания, как отключить на этих машинах нечто, типа адаптации нуля дросселя на малых процентах открытия? То есть, при открытии на месте или в движении дросселя до 1.5-2 процентов и удержания несколько секунд, блок сам обнуляет показания ДПДЗ и сбрасывает обороты на холостой ход. Это сильно раздражает и является причиной рывков при движении на первой, второй передачах по плохой дороге. Держишь газ, а машина сама сбрасывает на холостой. Даже на четвертой передаче прижать дроссель где-то на 2 процента, через несколько секунд торможение двигателем и дроссель 0.

 

Никакие коррекции зон открытого/закрытого дросселя, отключение ПХХ и т.п. к результату пока не привели, перепробовано несколько вариантов.

 

 

этот вариант допускается на машинах с большим пробегом!

На матизах и нексиях мертвый ДПДЗ до 10тык нормальное явление.

   И ещё интересная особенность этого блока: если начать движение на холодном двигателе, то по мере прогрева обороты ХХ в движении будут повышаться (может дойти и до 2000, если стартовать при минусе) и придут в свою норму (1200-1300) только, если хотя бы один раз остановился - срабатывает какая-то адаптация ХХ. 

Изменено 18 июня 201016 г пользователем Дмитр2

Раз уж зашел снова разговор про дергания, как отключить на этих машинах нечто, типа адаптации нуля дросселя на малых процентах открытия? То есть, при открытии на месте или в движении дросселя до 1.5-2 процентов и удержания несколько секунд, блок сам обнуляет показания ДПДЗ и сбрасывает обороты на холостой ход. Это сильно раздражает и является причиной рывков при движении на первой, второй передачах по плохой дороге. Держишь газ, а машина сама сбрасывает на холостой. Даже на четвертой передаче прижать дроссель где-то на 2 процента, через несколько секунд торможение двигателем и дроссель 0.

 

Никакие коррекции зон открытого/закрытого дросселя, отключение ПХХ и т.п. к результату пока не привели, перепробовано несколько вариантов.

 

 

 

вылечено на новом стандарте для мр140....на ее баз уже есть рабочая прошивка...

 

 

 

 

Изменено 18 июня 201016 г пользователем dk-34

Что такое "новый стандарт"?

Вторая стандартная прошивка.

Эти вылечит.

А прошивка под Ваши требования называется

XAPH_07990221_full_MOD10_E2

Здравствуйте! Скажите можно ли заменить прошивку XDNH на ХАРН