Opel C16Nz

ALF39RUS · 19 октября 2011

Судя по завышению опорной напруги там либо дорожка какая-то в обрыве , это часто бывает когда минусовой (серый) провод лямбды коротнёт на плюс нагревателя , либо резистор в схеме подтяжки лопнул , ну или просто массы на разъёме где-то нет . Для начала проверьте - нет ли положительного потенциала на этом (сером) проводе зонда, многое может прояснится.
Кстати , если так и есть - обрыв дорожки из-за коротыша массы зонда на плюс , то можно "лечить" эту проблему не разбирая блок . Надо просто этот провод дополнительно подключить к массе двигателя.

Всё это замечательно , только ни накала ни массы у этого зонда нет , он однопроводный .

Urree · 19 октября 2011

Ну так то да . Значит смотреть надо массы, плату и подтяжку опорного , остальное - информация для размышления .

Изменено 19 октября 2011 пользователем Urree

Tonk_Theory · 19 октября 2011

Лучше фотку блока , номера я на память не помню , да и у операционника на самом деле более дружественное название (скорее всего LM9044) , кстати как там насчёт блоков с моников 1.3 , 1.6 кадет , аскона ?

Фото есть. Я тоже ожидал увидеть LM. Но что есть то есть. Вы имеете в виду поискать блоки от этих Авто?

Ну так то да . Значит смотреть надо массы, плату и подтяжку опорного , остальное - информация для размышления .

Массы в порядке, питание в норме. Резисторы на плате позвонил, все сходится с номиналами, диоды в порядке.

Изменено 19 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

ALF39RUS · 19 октября 2011

Вы имеете в виду поискать блоки от этих Авто?

Да , блоки идентичны , разница только в модуле ПЗУ .

Ещё кстати кажется на ниву 1.7 нечто подобное ставили , плата по разводке другая но модуль ПЗУ можно воткнуть и распиновка соответственно такая же . К слову в районе 1998 года блок на ниву стоил 28$ новый

LM9044 , скорее всего та которая по центру , для уверенности надо сравнить подключение с даташитом .

По поводу массы , бывают у этих блоков не документированные , найти их можно только путём прозвонки от LM .

Вообще напряжение в данном случае не характерное , обычно при неисправности висит 1200мВ .

Изменено 19 октября 2011 пользователем ALF39RUS

Tonk_Theory · 20 октября 2011

Да , блоки идентичны , разница только в модуле ПЗУ .
Ещё кстати кажется на ниву 1.7 нечто подобное ставили , плата по разводке другая но модуль ПЗУ можно воткнуть и распиновка соответственно такая же . К слову в районе 1998 года блок на ниву стоил 28$ новый
LM9044 , скорее всего та которая по центру , для уверенности надо сравнить подключение с даташитом .
По поводу массы , бывают у этих блоков не документированные , найти их можно только путём прозвонки от LM .
Вообще напряжение в данном случае не характерное , обычно при неисправности висит 1200мВ .

Вопрос. Какой из этих может подойти? Смотреть распиновку каждого блока? Я так пологаю что придется тогда менять ПЗУ в любом случае?

http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13360&firm=Opel&model=165&group=13&used=0

ALF39RUS · 20 октября 2011

Вопрос. Какой из этих может подойти? Смотреть распиновку каждого блока? Я так пологаю что придется тогда менять ПЗУ в любом случае?
http://euroauto.ru/?...group=13&used=0

Разъём чёрный .

ПЗУ с кадета , асконы если 1.6 можно и не менять , работать будет , с программой на 1.3 заведётся но оптимальной работы само собой не получится .

Кстати да можно ещё астры 1.6 91-92 года посмотреть .

Tonk_Theory · 21 октября 2011

Разъём чёрный .
ПЗУ с кадета , асконы если 1.6 можно и не менять , работать будет , с программой на 1.3 заведётся но оптимальной работы само собой не получится .
Кстати да можно ещё астры 1.6 91-92 года посмотреть .

Так Астра 92 и есть. Я нашел только с голубыми разъемами. Посмотрите пожалуйста.

http://euroauto.ru/index.php?option=com_retaillist&Itemid=131&task=models&firm=Opel&used=0

Изменено 21 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

ALF39RUS · 21 октября 2011

Так Астра 92 и есть. Я нашел только с голубыми разъемами. Посмотрите пожалуйста.
http://euroauto.ru/i...irm=Opel&used=0

А меня чего то на вектре переклинило , тогда к списку поисков можно добавить вектру 1.6 88-92 годов .

Нет блок только с чёрным разъёмом , а на том сайте как мне показалось один и тот же блок предлагают на несколько машин .

А что по разборкам совсем туго ?

По идее гнилых кадетов и вектр должно быть валом .

Изменено 21 октября 2011 пользователем ALF39RUS

ELK · 22 октября 2011

Нет блок только с чёрным разъёмом ,

И то надо откривать и смотреть. Потму, что блоки на 1,2 и 1,4 двыгатели такой же и тоже с чёрними разёмами, но не имеет сменого блока памяти.

А память лутще всётаки свою оставить, так как в зависимости от того, на какой машине блок применялся (Атра, Кадет, Вектра-А итд), может имется чуть другая распиновка. А память содержит и информацию, на какой выход какой сигнал подать. Например- если вы на Астре поставите память от Кадета, двыгатель работать будет, но не будет работать тахометр. остаётся только поменять блок памяти от Астри, и тахометр сразу оживает.

На счёт Нивовских блоков не подскажу, так как в наших краях их очень мало, и не приходилось эксперементировать. Но по тому, чего пришлось читать в нете, и источники такие, котороим мне нету оснований не доверять, они всётаки тоже подходит. Но с тем же условием, что память приходится использовать оригинальную.

Tonk_Theory · 23 октября 2011

ПИСЕЦ! купил на разборке блок,

Ситуация не изменилась(((

все как в 1 посте.

НА ЛЯМБДУ ОТ ЭБУ ИДЕТ (разъем снят) -6В относительно (+АКБ), относительно минуса +0.20, снимаешь разъемы со всех датчиков становится 0.00. Начал звонить на коротыш провод лямбды относительно всех пинов ЭБУ. ничего не дало.

Снял осциллограмму Форсунки (щупы параллельно форсунке). Почему то два "рога" на ней. на холодную длительность впрыска около 1 мс перед заглыханием 1,2 мс. Свечи все в черном бархате. Если медленно открывать заслонку, движок раскачивается.

Есть картика с датчика разряжения.

Ну и на последок комп регистрирует ошибку богатая смесь.

Может как то нужно адаптировать РХХ? правда я уже с ним чего только не делал, выдвигал, задвигал.

Изменено 23 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

Strelov46 · 23 октября 2011

Импульс на форсунке так и есть- двойной, по времени впрыска вроди бы норма. Попробуй прозвонить провод кислородника не на Эбу, а на разъемы других датчиков, может коротнул где. Проверь еще раз метки ГРМ, только ВМТ ищи с помощью отвертки по поршню, иногда шестерня К/В от Кадета или еще чего попадается, а метки не совпадают. Как она с отключенным кислородником работает? Может ДК не родной? Если на кислороднике относительно массы 0,2 в, то по идее это бедная смесь, и Эбу должен подкидывать топлива.

Как вариант- может труба забита , или лямбда дохлый(разгерметизация на массу или воздух) . Или распредвал стерся от масляного голодания(встречалось такое на Ланосе) смесь богатая, тяги нет.

Изменено 23 октября 2011 пользователем Strelov46

Tonk_Theory · 23 октября 2011

Импульс на форсунке так и есть- двойной, по времени впрыска вроди бы норма. Попробуй прозвонить провод кислородника не на Эбу, а на разъемы других датчиков, может коротнул где. Проверь еще раз метки ГРМ, только ВМТ ищи с помощью отвертки по поршню, иногда шестерня К/В от Кадета или еще чего попадается, а метки не совпадают. Как она с отключенным кислородником работает? Может ДК не родной? Если на кислороднике относительно массы 0,2 в, то по идее это бедная смесь, и Эбу должен подкидывать топлива.

Как вариант- может труба забита , или лямбда дохлый(разгерметизация на массу или воздух) . Или распредвал стерся от масляного голодания(встречалось такое на Ланосе) смесь богатая, тяги нет.

Какая разница откуда звонить, от разъема ЭБУ или от разъемов датчиков. Если коротыш, то будет звониться и тут и там.

Метки ГРМ в норме, клапана приемлимо садятся в седла, компрессия в пределах нормы , вот картинка по разряжению пъезодатчика.

Из трубы дым идет + к тому же уже прогарчик в средней части глушителя.

Поведение одинаково, что с подключенным зондом что без него. До определенной температуры двигатель доходит и глохнет на ХХ.

Когда распредвал стирается я так понимаю начинают фазы впуска и выпуска сокращаться?

Сымитировал ДТ - неактуально)))

Изменено 23 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

Strelov46 · 23 октября 2011

Чем выдвигал и задвигал РХХ ? Если вручную, за шток, то ему -кирдык. Проверь вакуумную трубку на МАП, часто рвется или забивается. Ссигнал с него сними.

Изменено 23 октября 2011 пользователем Strelov46

ALF39RUS · 23 октября 2011

НА ЛЯМБДУ ОТ ЭБУ ИДЕТ (разъем снят) -6В относительно (+АКБ)

Сам догадался напряжение на зонде относительно плюса мерить ?

Кароче если заливает после небольшого прогрева как я понял .

Первое , отключаем форсунку и маслаем стартером , бенз течь не должен , этим мы проверяем целостность уплотнительного кольца на форсунке .

Второе , проверяем датчик температуры на впрыск , на холодную примерно 3 кОМ , на горячую примерно 300 оМ , и целостность проводов до блока .

Третье , катушка в трамблёре на предмет корочения на корпус , если состояние не очень лучше сразу поменять .

И ешё по поводу мапа , он должен быть подключен в верхний свисток (бывали тут случаи ) .

Впрыск практически никак не калибруется , после сброса аккумулятора и включения зажигания он всё делает сам .

Изменено 23 октября 2011 пользователем ALF39RUS

Tonk_Theory · 24 октября 2011

Чем выдвигал и задвигал РХХ ? Если вручную, за шток, то ему -кирдык. Проверь вакуумную трубку на МАП, часто рвется или забивается. Ссигнал с него сними.

Я аккуратно, что ему будет. Сигнал есть, смотри внимательнее.

Tonk_Theory · 24 октября 2011

Сам догадался напряжение на зонде относительно плюса мерить ?
Кароче если заливает после небольшого прогрева как я понял .
Первое , отключаем форсунку и маслаем стартером , бенз течь не должен , этим мы проверяем целостность уплотнительного кольца на форсунке .
Второе , проверяем датчик температуры на впрыск , на холодную примерно 3 кОМ , на горячую примерно 300 оМ , и целостность проводов до блока .
Третье , катушка в трамблёре на предмет корочения на корпус , если состояние не очень лучше сразу поменять .

И ешё по поводу мапа , он должен быть подключен в верхний свисток (бывали тут случаи ) .

Впрыск практически никак не калибруется , после сброса аккумулятора и включения зажигания он всё делает сам .

Так если относительно минуса 0,20, а не 0,45. Логично было замерить относительно плюса. Я же сразу сказал что -6

0,20 это наверное погрешность мультиметра : )

Изменено 24 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

GENNA · 24 октября 2011

Да, есть на них такое, то что нет опорного при включении зажигания. При всем при том машины работают без вопросов.

Все таки посмотри что я говорил ранее (6 пост и ниже).

При одном обороте КВ - два импульса на форсунку. Смотреть относительно железа (маховик, шкив) а не импульса зажигания.

Ну или трамблер с исправного донора донора.

ALF39RUS · 24 октября 2011

При одном обороте КВ - два импульса на форсунку. Смотреть относительно железа (маховик, шкив) а не импульса зажигания.

Причём тут маховики и шкивы , никаких датчиков там нет .

Я аккуратно, что ему будет.

Руками он по нормальному не разбирается , у него срезаются пластмассовые направляющие ,но это не беда , подходит от жигуляторов , только ставить надо вверх разъёмом . Но если машина коптит , дело тут само собой не в нём .

Изменено 24 октября 2011 пользователем ALF39RUS

Karpater · 24 октября 2011

бардак в голове. у датчика холла выходной сигнал - прямоугольник. а в трамблере тут стоит индуктивный датчик, то есть катушка. выходной сигнал - синусоида.

Скорее всего там стоит магнитоэлектрический датчик (МЭД), как на волгах карбюраторных.

GENNA · 24 октября 2011

Причём тут маховики и шкивы , никаких датчиков там нет .

Для танкистов.

Датчик вращения замурован в трамблер, датчик индукционный.

При 1 обороте двигателя датчик дает 2 импульса. Т.е. 2 раза пробежала искра и 2 раза хлопнула форсунка.

При определенных дефектах датчика вращения с него приходит не 2(за оборот) а 4(зачастую) и более импульсов.

Потому и говорю что смотреть надо относительно железа.

Как минимум мелом нарисуй на шестерне распредвала 4 метки - 0-180-360-540-0 градусов. Заводи и смотри стробоскопом.

При определенном опыте данный дефект определяется на раз, на слух или если посмотреть на факел форсунки.

Внешние проявления - именно как у тебя. Заводится, поработала малость, утонула - ошибка по богатой смеси.

Уж соизволь, потрать 15 минут на данную проверку.

dimonbarinov12 · 24 октября 2011

скорее всего проблема действительно в датчике трамблера так как была у меня такая же проблема пересмотрел вней все кроме этого датчика,заменил как и ты каммутатор а она вроде в начале стала работать нормально а потом опять прогреется и глохнет.(богатоя смесь) на той машине стояла газовое обрудование 2-го поколения так она и на газу также работала .не хватило у меня на нее терпения отправил я ее с богом .пэтому смотри дачик трамблера так как больше наверное и нечего.

Tonk_Theory · 24 октября 2011

скорее всего проблема действительно в датчике трамблера так как была у меня такая же проблема пересмотрел вней все кроме этого датчика,заменил как и ты каммутатор а она вроде в начале стала работать нормально а потом опять прогреется и глохнет.(богатоя смесь) на той машине стояла газовое обрудование 2-го поколения так она и на газу также работала .не хватило у меня на нее терпения отправил я ее с богом .пэтому смотри дачик трамблера так как больше наверное и нечего.

В нашем городе даже стробоскопа не найти, придется заказывать. Датчик я пытался заменить, но мне не разобрать трамблер, точнее я боюсь что после разборки придется покупать новый. На новом датчике сопротивление такое же как на старом. Может конечно в старом межвитковое.

Кстати что за радиокомпонент стоит рядом с коммутатором?

Как разобрать? Нужно выбить шток из крепления "насадки" к коленвалу. Бил со всех сторон, бил, не выбил.

Сейчас отдал слесарям на завод, в гаражных условиях не смог выбить.

Изменено 24 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

dimonbarinov12 · 24 октября 2011

вот подробная разборка трамблера

http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=49086

uncle_sem · 24 октября 2011

Скорее всего там стоит магнитоэлектрический датчик (МЭД), как на волгах карбюраторных.

скорее всего там может и магнитоэлектрический, а в реальности - банальная индуктивная катушка. такие датчики мы называли индуктивными еще когда на волгах только контакты стояли... уж я не знаю что там на волгах сейчас стоит... ;)

по теме. можно проверить шланг на мап, и соответственно сигнал с мапа на адекватность.

очень часто дохнет трамблер, точнее катушка и коммутатор. с примерно равной вероятностью.

но если опортное (относительно массы) на лямбду о.2 вольта - это хрень какая-то с блоком. кстати, а чем меряем опорное? я надеюсь проверенным цифровиком, или цешкой стрелочной? потому как у цешек низкое входное сопротивление, они просаживают лямбду.

а проблему с пониженным опорным я видел, СО при этом дикое и свечи в саже. ошибки не помню какие были. как временная мера - подавал напряжение с резистивного делителя, контролируя СО и напряжение. кое-как кое-чего удается достигнуть. док-скорпион вроде как в таких случаях рекомендоали перешивать безлямбдовой прошивкой и вешать RCO.

ALF39RUS · 24 октября 2011

Кстати что за радиокомпонент стоит рядом с коммутатором?
Как разобрать? Нужно выбить шток из крепления "насадки" к коленвалу. Бил со всех сторон, бил, не выбил.

1.Конденсатор по питанию .

2. хорошую подходящую по диаметру выколотку , молоток на пол кило и с криками банзай вперёд

P.S. Потом когда слессэры соберут обратно , обязательно проверить где теперь находится провод на первый цилиндр , возможно он будет в 180 градусах от своего первоначального положения

Makkenek · 24 октября 2011

С опорным почти разобрались :rolleyes: Если оно ниже нормы то блок соответственно пытается его поднять дополнительной порцией топлива. Но в первые секунды запуска движок должен нормально работать если свечи живые . ЕГР если незаглушил то заткни его нах и мембранки проверь на исполнительных машинка то старая. И осцилки проверь Гена дело говорит.

Tonk_Theory · 25 октября 2011

вот подробная разборка трамблера
http://forum.opel-cl...showtopic=49086

Уважуха!)

скорее всего там может и магнитоэлектрический, а в реальности - банальная индуктивная катушка. такие датчики мы называли индуктивными еще когда на волгах только контакты стояли... уж я не знаю что там на волгах сейчас стоит... ;)

по теме. можно проверить шланг на мап, и соответственно сигнал с мапа на адекватность.

очень часто дохнет трамблер, точнее катушка и коммутатор. с примерно равной вероятностью.

но если опортное (относительно массы) на лямбду о.2 вольта - это хрень какая-то с блоком. кстати, а чем меряем опорное? я надеюсь проверенным цифровиком, или цешкой стрелочной? потому как у цешек низкое входное сопротивление, они просаживают лямбду.

а проблему с пониженным опорным я видел, СО при этом дикое и свечи в саже. ошибки не помню какие были. как временная мера - подавал напряжение с резистивного делителя, контролируя СО и напряжение. кое-как кое-чего удается достигнуть. док-скорпион вроде как в таких случаях рекомендоали перешивать безлямбдовой прошивкой и вешать RCO.

Ну а в магазине это вообще датчик ХОЛЛА! : )

С Мапом все в порядке, смотри выше картинку. С опорным уже разобрались.

Изменено 25 октября 2011 пользователем Tonk_Theory

har_arsh · 25 октября 2011

OPEL ASTRA F C16NZ провер.

Tonk_Theory · 26 октября 2011

Ну что господа, проблема решилась заменой датчика вращения в трамблере.

Видимо зазоры между звездой и углами магнита были большие (больше 3 мм), потому что новый датчик слету не "встал" (пришлось подгонять края магнита что бы звезда не терлась), в итоге зазоры были в 1мм (если не меньше).

Еще обнаружились окислы высоковольтных контактов в трамблере. (были устранены)

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ!

Отдельно Альфу и Гене! ; )

GENNA · 27 октября 2011

Да всегда пожалуйста.

Жаль только столько времени потеряно, пост 6 от 25 September 2011 - 21:15.

Opel C16Nz

Сейчас на странице 0 пользователей

Сообщество

Активность