Здравствуйте.

Машина от хозяина так и не смог добиться что это за машина, по этому по схемо технике системы зажигания пришёл к выводу что передо мной Audi 80 1990 2.0L мотор 3A Ke-Motronic.

Пришла с жалобой что холодная плохо заводится, приходится её раскачивать педалью газа.

 

Что сделал

Переставил ремень ГРМ.

Проверил высоковольтные провода.

Заменил крышку трамблёра и бегунок. опережение правда выставлял на глаз, метка первого цилиндра на корпусе трамблёра подставил под угол бегунка, это примерно 6 градусов опережения.

Устранил несколько обрывов по проводам.

Промыл клапан холостого хода, пломба регулировочного винта клапана на месте, зазор в клапане 1.3мм. наблюдал за работой шторки в клапане на работающем моторе - двигается. на время проверки подкидывал другой клапан, все одинаково.

Заменил резинки на форсунках ( маленькие внутренние оставил на месте, подозрений не вызывали да и стаканы менять было нечем).

Проверил и устранил подсосы по вакууму и подаче воздуха.

Проверил положение дроссельной заслонки, промыл и установил в закрытое положение.

Проверил отрегулировал положение концевика на заслонке ( концевик по которому отслеживается переход машины в режим холостого хода ).

Восстановил систему сапуна.

Датчик температуры на блок управления и его провода, в норме.

 

Сейчас машина с утра холодная пускается с третьего раза, но сама ( без педали газа ), но я как то не вижу прогревочных оборотов, они просто сразу высокие до 1200, и с прогревом мотора не падают.

 

Пробовал крутить винт CO на голове, обороты опускаются ( до 800 ) но мотор начинает колбасить, поэтому пока вернул назад.

 

На РХХ присутствует напряжение 5,2 вольта, сразу с момента заводки и до 90 градусов не изменяется.  На мой взгляд слегка высоковато, если на работающем моторе с него снять разъём то обороты начинают гулять 1000-1100.

 

Пните пожалуйста в нужном направлении.

Т.е. давления, лопата и ток на эгруд не проверялись?

А вообще в курсе учтройства этого впрыска?

Изменено 27 августа 20178 г пользователем dfired

Похож не в курсе. URGUBAB ему нужен на ауди-клубе

нет не проверял.

 

сейчас изучаю.

Или Дядя Сэм (Сергей) и Мегабайт (Виктор) здесь.

нет не проверял.

 

сейчас изучаю.

Так просто на форуме это не расскажешь....

Изменено 27 августа 20178 г пользователем dfired

если коротко -  на рхх напряжение 5.2 вольта это много или нет ?

 

а голову я специально оставил на последок, 

На рхх надо осцилом смотреть скважность. И, я думаю, не в нем проблема. Надо изначально все смотреть и отстраивать.

))))) голову надо впервую о,ередь смотреть.

Да там мелочей нет.

понял, значит продолжу с проверки насоса и так далее.

В личку отписал.

На ауди клабе все есть.

Начинать с проверки давлений и базовых настроек всего, включая напруги на насосе, в том числе в момент запуска.

Нюансов миллион.

Изменено 27 августа 20178 г пользователем dfired

Лучшее что в данной ситуации можно посоветовать - отказаться от машины. Ке джетроники уже настолько заезженны что не имея опыта к ним лучше не подходить

Диагностика на этой системе должна обязательно начинаться замером давлений системного и регулирующего. 

регулирующее давление в этом возрасте машины тоже не особо много говорит о её судьбе. там может быть и дозатор забит, и ЭГРД накручен. 

 

на РХХ там нельзя проверять напряжение, там идет ШИМ-регулировка, то есть 12В с определенной скважностью. но что-то мне подскажывает, что раз там обороты 1200 всю дорогу - то издох ПНД. 

 

по регулировке. становимся на ЭГРД вольтметром (не амперметром), замечаем в какую сторону идет напряжение при сбросе газа, и регулируем таким образом, чтобы при работе на ХХ напряжение было порядка 100-150мВ в ДРУГУЮ сторону, то есть с другим знаком. кажется, если наружный провод плюсовой, то работать должно в диапазоне минус 100-150мВ. далее проверяем на повышенных оборотах, и если значительно отличается - то корректируем винтом на ЭГРД и перерегулируем на ХХ штатным регулировочным винтом. при этом естественно должно быть в норме давление, чистые сетки на входе дозатора, исправная лямбда.

 

кстати, не мешает проверить ДТОЖ, я не помню уже какой он на этом моторе, но неплохо бы пробить по каталогу. бывает сдвоенный двухконтактный - каждый контакт разъема относительно массы, вместо которого ставят одинарный, где датчик между контактами разъема. ессно, ни ЭБУ впрыска ни ЭБУ зажигания не видят реальной температуры. 

 

но если честно - я бы не рекомендовал закапываться. ну то есть вот регулировки, базовые проверки - в частности давление топлива, особенно после простоя; работу пусковой форсунки - при чем вынуть её и визуально проконтролировать и т.д. там действительно полно нюансов, которые проверяешь машинально, но вспомнить и рассказать всё - ну это практически нереально. 

в общем встал на среднюю ногоу ПНД включил зажигание, показало 0.17 вольт, тяну лопату около сантиметра в верх - изминений нету далее начало расти до 0.34, еще выше тяну  напряжение упало до 0.02  тяну выше стало 0.48 и дальше уже без провалов.

в общем припозднил чуть зажигание, придушил обороты винтом CO и отпустил с богом, будем думать дальше ли её ремонтировать или заменить ( систему зажигания ) на что нибудь другое.

 

 

по регулировке. становимся на ЭГРД вольтметром (не амперметром)

Почему? Всегда регулирую именно по току. То есть подготовлен специальный переходник в разрыв. И по показаниям тока регулируешь +10мА - -10мА.

И повторюсь, при должном давлении топлива и остальной системе, включая ДК.

 

 

в общем припозднил чуть зажигание, придушил обороты винтом CO и отпустил с богом, будем думать дальше ли её ремонтировать или заменить ( систему зажигания ) на что нибудь другое.

так не систему зажигания, а систему питания. система зажигания там неубиваемая, а ПНД - он как раз на систему впрыска работает. 

 

возможно, так как двигатель 4ц, есть смысл подумать о переделке на моновпрыск. если проблема ТОЛЬКО с оборотами - то рассмотреть установку эмулятора ПНД. ну или попробовать перегнуть подвижные контакты, чтобы они начали снова скользить по неизношенным местам. или вообще в китае заказать новый ПНД - попробовать, как оно. 

 

регулировка ПНД - дело муторное, но достаточно простое. напряжение примерно равно оборотам двигателя. зависит от модели "лопаты", но ПРИМЕРНО так. а дальше уже подстраивать для достижения нормальных оборотов. 

 

 

по регулировке. становимся на ЭГРД вольтметром (не амперметром)

Почему? Всегда регулирую именно по току. То есть подготовлен специальный переходник в разрыв. И по показаниям тока регулируешь +10мА - -10мА.

И повторюсь, при должном давлении топлива и остальной системе, включая ДК.

 

потому что регулировка по току - это как минимум спецпереходник. а ток и напряжение достаточно жестко связаны по закону Ома, и весь этот гемор с замерами тока был придуман исключительно для усложнения жизни. 

Изменено 30 августа 20178 г пользователем uncle_sem

Не могу спорить, т.к. и это правда. 

просто в своё время из более-менее точных тестеров с измерением тока были по сути только 830 и иже с ними, а они крайне боялись превышения допустимого тока, а тем более когда щупы оставили в токовых гнёздах, а переключили в вольты и измерили. и работа таким тестером - большая проблема, потому что фиг знает что там на самом деле - ток не тот, или тестер издох. 

 

далее логика подсказала, что измерение тока - нафиг не нужная чушь, и где-то экспериментально, где-то логически, была разработана своя технология регулировки, которая отлично работает на примерно 90% машин, а то и больше. 

 

кстати, опять же насчет опыта и т.д.: например у накрученного ЭГРД и забитых сеток в дозаторе - симптомы одинаковые. и управляющее давление измерять - ну вот совершенно бесполезно по той же причине. и тут весьма полезен эталонный ЭГРД. покупка его для работы - занятие неоправданное финансово и неокупаемое уже в разумные сроки, если вообще окупаемое. ну то есть если клиент хорошо платит - то не вопрос. но как правило владельцы этих машин не так и богаты, чтобы позволить себе их полноценный ремонт. и дальше начинаются качели - "сделайте хоть что-нибудь!" - "а чего оно не работает как новая машина? за что вы взяли деньги?!"

Не могу спорить, т.к. и это тоже правда. 

"сделайте хоть что-нибудь!" - "а чего оно не работает как новая машина?

 

я примерно так и подумал,  сейчас начну умничать и в итоге отримонтирую машину за свой счёт.

Уже давно первое что спрашиваю у владельца КЕ - деньги на ремонт есть ?

продолжение.

 

надумали переделать машину,     чем лучше заменить систему питания ?   посоветуйте что нибудь.

Ко мне такие приезжали с Январём, был приделан задающий шкив, жиговские датчики и форсы. Насчёт калибровок не знаю.

а на переделку деньги есть? 

варианты: лискар, инвент, ну или самопал на январе каком-нить. 

как вариант еще виннерс вместо потенциометра напорного диска, если проблема ТОЛЬКО с оборотами - это сильно бюджетнее. ну или искать потенц на али, например (по номеру нужно смотреть этот по идее от другого мотора, просто в закладках был). там есть варианты, неясно только по надёжности. но так вообще вариант конечно самый дешевый. 

 

только недавно, блин, рассуждал у себя в ЖЖ на эту тему

смысл в том что бы уйти от мотроника ( лопата , патрубок - который тоже может сломаться и стоит не дёшево ), согласны хоть на карбюратор.

 

сделать один раз но что бы в будущем ремонт был быстрым и простым.  

 

И попутный вопрос - входной коллектор под карбюратор от мотора 1.8L  подойдёт ли на 2L без переделок ?

 

буду рассматривать варианты.

Изменено 23 сентября 20178 г пользователем Анатолий DR

в помойку этот хлам

смысл в том что бы уйти от мотроника ( лопата , патрубок - который тоже может сломаться и стоит не дёшево ), согласны хоть на карбюратор.

 

сделать один раз но что бы в будущем ремонт был быстрым и простым.  

 

И попутный вопрос - входной коллектор под карбюратор от мотора 1.8L  подойдёт ли на 2L без переделок ?

 

буду рассматривать варианты.

кстати, еще вариант - моновпрыск впереть. от аналогичной же ауди того же объема.

Серег, а проводку живую где взять для этого??

Где и всё остальное. Там проводов-то не так уж и много, если что - можно и подремонтировать.

Только вот придётся проставку под коллектор делать, что-бы отливы под форсы закрыть, или бошку менять.

Серег, а проводку живую где взять для этого??

 

для моника? ну там же где и моник и ЭБУ для него ;) или если времени много - самому сплести, там проводов не так и много,  а разъемы у нас например на рынке уже обрезают и они на моновпрыске будут висеть. 

 

Где и всё остальное. Там проводов-то не так уж и много, если что - можно и подремонтировать.

Только вот придётся проставку под коллектор делать, что-бы отливы под форсы закрыть, или бошку менять.

 

 зачем проставку? там пластиковые стаканы под форсунки с резьбой - вот вместо них и выточить пробки. или форсунки оставить на своих местах, только заглушить чем-то. хотя они и так не должны открыться разрежением. 

из всего на мой взгляд самое лёгкое это всунуть туда   ""ABT 2-литра моновпрыск"", вместе с коллектором,  только там слабое место    ДПДЗ  ,  вот думаю если он выйдет из строя то чем как заменить,   в запчастях они бывают еще ?