Vw Passat B3 С Двигателем 1,8 Rp.Тускло Горит "Лампа Незаряда Аккумулятора"

[MakPol]

Доброго времени суток!

 

В воскресный дождливый день ехал домой с дачи и увидел, что у меня тускло загорелась лампочка, которая сигнализирует о отсутствии заряда аккумулятора. Я переключил имеющееся устройство БК-08 на вольтметр и увидел, что напряжение 13,8 В, что в принципе нормально и при таком напряжении гореть лампа не должна. Т.к. что-то подобное у меня уже бывало я решил не долго думая поменять регулятор напряжения. Купил Huco 130512 и поменял свой 130503 на него. Завел двигатель и картина почти не изменилась. Лампочка так же горит http://vwts.ru/forum/html/emoticons/sad.gif

Помню, что на "страницах" форума что-то подобное обсуждалось, но не смог найти такого же как и в моей ситуации.

Есть мысли в сторону проводка так называемого "возбуждения" но еще вроде как звук генератора у меня после воскресенья немного другой. Опять же при всем при этом напряжение БК показывает после замены регулятора - 14В. Пожалуйста подскажите куда копать и что смотреть. Заранее спасибо!

 

P.S. Когда лампочка горит хоть и тускло, но горит и стоит повысить обороты как лампа начинает гореть еще более тускло.

 

Вот он:

http://s015.radikal.ru/i330/1209/12/476a7bbc4166t.jpg http://i063.radikal.ru/1209/7d/43a55464c992t.jpg

[AVA]

Надо написать с какого автомобиля это чудо устройство.

[MakPol Автор]

Надо написать с какого автомобиля это чудо устройство.

Да, конечно, забыл, автомобиль VW Passat B3 с двигателем 1,8 RP.

[Администратор]

Как правило это происходит при пробое одного вспомогательного диода а вдиодном мосту. РН здесь ни при чем.

Изменение звука так-же характерно для пробоя диодного моста.

[MakPol Автор]

Как правило это происходит при пробое одного вспомогательного диода а вдиодном мосту. РН здесь ни при чем.

Изменение звука так-же характерно для пробоя диодного моста.

Вчера вечером дошли руки и снял генератор. Вечером руки не дошли, поэтому пришлось с утра перед работой. В общем стал раскручивать 4 болта M5x190 и один из болтов выкрутить не получилось, как не старался, даже сломал головку Force PZ.2 :( Пробовал и ударной отверткой, но не сдвигается. Как я понимаю, чтобы добраться до диодов мне какраз и надо было доотвернуть этот болт и как-то сбить звднюю крышку? Или надо еще дополнительно на клеммах отвернуть гайки?

Заливал за день до снятия VD-40 но со стороны шляпок болтов не ливанул со стороны крыльчатки :(

А коды (номера) диодов не скажите какие купить, а то в магазине спросил так начали ныть что надо точнее. А я посмотреть те что стояли не смог, т.к. не разобрал :(

Кстати люфт небольшой все же есть в генераторе. Но наверное пока диоды восстановитть. Вот чтобы разобрать надо найти болт, чтобы тот что не откручивается спилить.

Изменено 7 сентября 2012 пользователем MakPol

[denkisan]

Цепляй минусовой щуп на массу а вторым щупом замеряй на В+ (силовой вывод с гайкой на 13 ) , там должно быть 13.8 как показывает твой БК, потом замеряй на выводе Д+ , - это как раз вывод дополнительных диодов . На нём будет пониженное напряжение, (поэтому и горит лампа ,чем больше разница между этими напряжениями, тем ярче горит лампа) Если глянуть осциллографом, то на Д+ картинка с провалами, по фазе в которой неисправен доп диод,. если не найдёшь болт, то можно использовать шпильки метровые, которые сейчас продаются от м4 и до м16, можно отпилить нужной длины, а вместо головки завитить гайку и сваркой зафиксировать, или контрагайку поставить, места там достаточно. Если диодный мост позволит, то доп диод можно поставить любой из серий КД226 или импорт 1N540(1-5) , но это имеет смысл только если силовые диоды моста все исправны.

Изменено 7 сентября 2012 пользователем denkisan

[Администратор]

При ремонте генераторов однозначно менять оба подшипника.

Вы крышки сдерните, обратно поставите, но в изначальное положение не попадете. Подшипники начнут работать по новым дорожкам и за неделю загудят однозначно. если бы гена был новый, а тут с возрастом...

Так что ищите весь рем-комплект на него, да, там и токосъемным колечкам наверняка не сладко... как минимум протачивать на станке, как максимум менять.

[MakPol Автор]

Цепляй минусовой щуп на массу а вторым щупом замеряй на В+ (силовой вывод с гайкой на 13 ) , там должно быть 13.8 как показывает твой БК, потом замеряй на выводе Д+ , - это как раз вывод дополнительных диодов . На нём будет пониженное напряжение, (поэтому и горит лампа ,чем больше разница между этими напряжениями, тем ярче горит лампа) Если глянуть осциллографом, то на Д+ картинка с провалами, по фазе в которой неисправен доп диод,.

Думаю когда разбирать пробовать буду следующий раз - диоды прикупить, только с номером диода помогите пожалуйста определиться.

 

При ремонте генераторов однозначно менять оба подипника.

Вы крышки сдерните, обратно поставите, но в изначальное положение не попадете. Подшипники начнут работать по новым дорожкам и за неделю загудят однозначно. если бы гена был новый, а тут с возрастом...

Так что ищите весь рем-комплект на него, да, там и токосъемным колечкам наверняка не сладко... как минимум протацивать на станке, как максимум менять.

Генератору 3 года (ну чуть больше) пару месяцев назад гарантия кончилась :) Токосъемные как новые.

 

P.S. Генератор у меня CA298

Изменено 7 сентября 2012 пользователем MakPol

[Администратор]

наше дело дать грамотный совет. РЕШАТЬ ВАМ!!!

[denkisan]

забыл подсказать , пользуйтесь газовым паяльником или горелкой перед "насилием" над крепежом, используйте законы физики, а при сборке смазывайте стягивающие болты, силумин корпуса очень хорошо прихватывает стальные резьбовые части, законы гальваники работают, особенно если в наличии грязная вода с химией. Я раньше болты всегда мазал детским пластилином, самый доступный материал, а после него болты откручиваются и через 5 лет как будто только завёрнутые. Сейчас можно Мовиль или аналоги использовать.

[MakPol Автор]

наше дело дать грамотный совет. РЕШАТЬ ВАМ!!!

Да, конечно, я сказал только про токосъемные, подшипники пробую найти, но пока не совсем знаю какие, знаю, что их 2. А по диодам буду очень благодарен за информацию.

 

Болты перед закручиванием всегда смазываю, паяльник все хочу купить, да никак, но после случившегося еще раз задумался о приобретении. Готовку то из набора надо искать теперь :(

[denkisan]

Если гене всего 3 года , (но судя по фото мало верится) то подшипники можно не менять, а то можно поменять нормальные (на сборочный конвейер качество деталей значительно выше, чем то , что предлагают наши продавцы.) Если гене больше 5 лет однозначно менять, особенно если пробег по 15-20 ткм в год. Диодный мост лучше конечно новый, подобрать по каталогу и заказать сейчас не проблема. Транспо, Cargo, Mobiletron, MagnettiMarelli, Unipoint - основные изготовители неоригинальных комплектующих для стартеров генраторов. При ценах в 1,5-3 раза дешевле оригинала имеют нормальное качество .

Изменено 7 сентября 2012 пользователем denkisan

[MakPol Автор]

Если гене всего 3 года, то подшипники можно не менять, а то можно поменять нормальные (на сборочный конвейер качество деталей значительно выше, чем то , что предлагают наши продавцы.) Если гене больше 5 лет однозначно менять, особенно если пробег по 15-20 ткм в год. Диодный мост лучше конечно новый, подобрать по каталогу и заказать сейчас не проблема. Транспо, Cargo, Mobiletron, MagnettiMarelli, Unipoint - основные изготовители неоригинальных комплектующих для стартеров генраторов. При ценах в 1,5-3 раза дешевле оригинала имеют нормальное качество .

Т.е. мне не паять диод, а купить диодный мост и поменять его целиком?

[МихАл]

Для откручивания закисших стяжных винтов генератора применяю метод ударной осадки головок. Для этого раздвигаю губки тисков на ширину винтов, выходящих из задней крышки , устанавливаю генератор вертикально, шкивом вверх, чтобы крышка опиралась на губки напротив закисшего винта (изолятор под болтами В+ и D+ лучше снять). Потом оправкой осаживаем головки винтов и откруиваем, если не получается - повторяем. Помогает в 99 случаях из 100. Если не получилось - отпиливаем винт у передней крышки, чтобы остаток можно было зажать в тиски. Важно, чтобы обмотка при разбрке осталась в задней крышке. После разборки проверьте диодный мост, выпаяв с обмотки и обмотку на пробой и межвиток. Доп. диоды можно поменять без разборки диодного моста, маркировку Шамиль Загидович уже озвучил, а для замены силовых нужно разбирать диодный мост. Силовые диоды модно взять от донора или ВА-20 (СССР).

Изменено 7 сентября 2012 пользователем МихАл

[hilkovpv]

передний подшипник 140087 по нашему 203 задний 140081 201 мост IBR311 CG132667 коллектор 133402

 

Т.е. мне не паять диод, а купить диодный мост и поменять его целиком?

замена диодов дороже выйдет чем мост целиком.

[МихАл]

Т.е. мне не паять диод, а купить диодный мост и поменять его целиком?

 

Если обнаружится неисправность доп. диодов, то копеечное дело заменить их, чтобы не покупать новый Д.М.

[MakPol Автор]

То ли я не вижу, то ли на этом мысль заканчивается... Какой доп диод купить на замену? Перечитал посты и не увидел :(

[hilkovpv]

5407 в любом магазине радиотоваров

[МихАл]

. Если диодный мост позволит, то доп диод можно поставить любой из серий КД226 или импорт 1N540(1-5) , но это имеет смысл только если силовые диоды моста все исправны.

 

Вот, здесь написано . Или другие на 2-4 ампера.

[MakPol Автор]

Вот, здесь написано . Или другие на 2-4 ампера.

Понял, просто я прочитал сообщение это до того как его отредактировали и поэтому не видел, спасибо огромное!

P.S. Может глупый вопрос, но 3 A это не мало для такого диода? 5 А не лучше ли? Или я чушь несу? Я не оспариваю, я пытаюсь понять.

Изменено 7 сентября 2012 пользователем MakPol

[МихАл]

3 А достаточно, ведь там есть ещё 2 фазы с диодами в помощниках.

[denkisan]

Доп диоды обеспечивают питание РН и ротора генератора, он имеет сопротивление порядка 3-4ом, регулятор коммутирует ток через него , обычно ток регулятора не более 5 ампер, поэтому при трёхфазном выпрямителе ток одной фазы-одного диода примерно 1/3 от максимального потребляемого, поэтому диоды в доп триаде ставят от 2 до 5 ампер, обычно на отечественных 3 амперные КД226, но 1N540 а четвёртый знак это рабочее обратное напряжение в сотнях вольт, например 1N5407 будет нормально работать до 700 вольт, а 1N5401 будет работать до 100 вольт. Но надо помнить ,что у более высоковольтных диодов больше и прямое падение напряжения. Т.е на автомобильной технике более чем достаточно 1N5402 . менее чем 3 ампера диоды лучше не ставить, при 120 градусах Со прямой ток снижается, а генераторы на полной мощности часто греются в жару и до 150Со. Надёжность будет выше при наличии запаса.

Изменено 7 сентября 2012 пользователем denkisan

[MakPol Автор]

Спасибо большое за ответы, теперь я подкован более-менее :)

Правда после прочтения особенностей про падение напряжения получается 1N5401 и по идее 1N5400 подходят еще больше...

Изменено 7 сентября 2012 пользователем MakPol

[uncle_sem]

замена диодов дороже выйдет чем мост целиком.

 

если там сгорел дополнительный диод - то стОит он копейки. на порядки меньше чем мост в сборе.

 

хочу, кстати, обратить внимание, что для нормальной проверки диодов, особенно силовых, крайне желательно отпаять статор.

[denkisan]

Мост всборе от 270 до 500р грубо(не оригинал), диоды 1N5402 не дороже червонца, но шансы повторного выхода из строя доп диодов остаются, ведь тогда уж лучше сразу без раздумий все три доп диода заменить, 30 р и своя работа- всего делов то! В магазинах запчастей обычно ходовые модели в наличии бывают, но тут не угадаешь, а в отличии от диодных мостов в ларьке радиодеталей диоды для доп триады всегда в наличии и по бросовым ценам.

[MakPol Автор]

Диоды купил, болт кое как отвернул, но разобрав увидел, что диодный мост закрыт, а точнее заклепан и до диодов так просто не доберешься. Примерно так выглядит мой диодный мост :(

http://images.tiu.ru/1128027_w640_h640_133996.jpg

[hilkovpv]

так и есть но доп диоды реально поменять.

[MakPol Автор]

Пока откручивал от контакта "возбуждения" он отломался т.к. намертво закис.

http://s53.radikal.ru/i140/1209/e2/7fac066608d4t.jpg http://i068.radikal.ru/1209/4c/e61dc9a6c048t.jpg http://s013.radikal.ru/i324/1209/05/4087b325bf61t.jpg

Увидел, что чтобы перепаять эти 3 диода придется мост располовинить, а там заклепки, которых у меня нет, да и чтобы располовинить надо отпаивать все 6 мощных диодов моста.

Поэтому все же послушаю умных людей и поищу мост:

http://i065.radikal.ru/1209/d4/cfd9f1a7d1a8t.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1209/51/38444591b4dat.jpg

 

P.S. А в магазине были только диоды 1N5404 их и купил 3 штуки, но кажись не пригодятся.

[МихАл]

После разборки проверьте диодный мост, выпаяв с обмотки и обмотку на пробой и межвиток. Доп. диоды можно поменять без разборки диодного моста,

 

Под положительной шиной диодного моста контактной сваркой приварены 3 доп. диода между силовыми диодами и шинкой, идущей на пружинистую клемму РР. Выкусываем осторожно доп. диоды ниже шарика сварки на силовых + диодах и второй конец на шинке, удаляем диоды. (они могут быть приклеены пластмассой) Зачищаем и залуживаем места для пайки на + диодах и на шинке, выгибаем по месту вывода новых диодов полоской к шинке и припаиваем.

Сломанный болт D+ тоже меняем. Глаза боятся, а руки делают. Удачи.

[MakPol Автор]

Стал обзванивать по поводу диодных мостов и в одной из контор сказали, что почему я думаю на мост, может все же обмотка...

Я задумался, но т.к. мой мультиметр на даче, а знакомый подвел с мультиметром (не дал на время) то я скажем так в слепкю подумал, что это мост. В общем собрал из лампочки и аккумулятора на 12 вольт от шуруповерта контрольку и стал проверять, короче у меня на обмотке 3 провода ак вот между первым (ну так я назвал его) и вторым лампочка горит, а между первым и третим нет, между вторым и третим тоже не горит. Ну и замыканий в обмотке вроде как тоже нет, т.к не горит и там.

Вот теперь в раздумьях...