Ваз 2104 инж., "Январь 5.1.3", J5V26L52

В жаркую погоду (и только!) наблюдается странное поведение давления топлива при ускорении. Внезапно начинаются провалы при разгоне, и одновременно давление топлива падает до 1-1.5атм. Уменьшаю газ - давление топлива возвращается к 2.6-3атм. Манометр подключен постоянно за фильтром тонкой очистки и виден через переднее стекло. Перед падением давления, стрелка манометра начинает дергаться. Можно подобрать такое небольшое открытие ДЗ, что давление будет в норме, а авто будет двигаться с постоянной скоростью. Попытка увеличить "газ" вновь приводит к провалу. На бортовом компьютере появляется всего одна ошибка P0171 "бедная смесь". На ХХ производительность насоса более 2л/мин (измерял перед фильтром тонкой очистки про нулевом противодавлении). Смущает давление "на пробку" 3.2атм - маловато.

Но самое странное: при появлении провалов и падении давления топлива, кратковременное (5-10сек) выключение зажигания на ходу устраняет проблему, и машина бежит как будто ничего не было! Правда не долго. Прошлым летом в таком режиме (с отключением зажигания на ходу) я ехал по Кавказу километров 300. Наутро машина вела себя без проблем. Еще раз повторюсь - эта проблема появляется только при жаре (более 30град.). Впервые я ее обнаружил 3 года назад при въезде в Ростовскую область. Ехал из Питера. В Питере это не наблюдалось до сегодняшней жаркой погоды.

Вопрос. Если грешить на насос, то почему отключение зажигания устраняет проблему? Какие еще сигналы, кроме включение стартера и вращение каленвала, могут включать и отключать насос? Температура? Но тогда, почему при появлении провалов, можно подобрать такое положение ДЗ, что давление будет в норме и машина будет ехать равномерно, правда на ровной дороге без подъемов? Что первично: падение давления или провал, т.е кратковременная остановка двигателя?

Менять топливный насос! Чем выше температура топлива - тем ниже его плотность, особенно этот эффект проявляется на бензинах низкого качества. Топливный насос в определенный момент не справляется, не хватает производительности. Прохладный бенз ещё как-то продавливает, горячий уже нет. Отключение зажигания с возвратом давления обьясняется конструкцией насоса - при старте он давит бодрее. Зависимость от дросселя проста: на малых дросселях подубитый насос ещё справляется - чуть больше дроссель(больше количество топлива) - уже нет!

Смущает давление "на пробку" 3.2атм - маловато.

Убитый, должно быть под червонец. По крайней мере не меньше 6 точно!

Какие еще сигналы, кроме включение стартера и вращение каленвала, могут включать и отключать насос?

К чему эти заморочки? Меняйте насос.

Изменено 2 августа 201015 г пользователем Anmed

НУ ведь манометр показывает что давления мало ну снять насос проверить его и заменить если что или фильтра или шланги расслоились.

'Anmed'

Менять топливный насос!

 

Сменить-то можно, тем более, что он уже давно куплен. С установкой заморочки - нужно снимать бензобак. Но, видимо, придется. Правда довод, что после 5-секундного отключения зажигания, насос "бодрее" качает, вызывает сомнения. Но м.б. я и не прав.

Изменено 2 августа 201015 г пользователем Valery46

Сетка и насос. Без вариантов.

Сетка и насос. Без вариантов.

 

Но производительность более 2л/мин при забитой сетке вряд ли будет.

'Anmed'

Менять топливный насос!

 

Сменить-то можно, тем более, что он уже давно куплен. С установкой заморочки - нужно снимать бензобак. Но, видимо, придется. Правда довод, что после 5-секундного отключения зажигания, насос "бодрее" качает, вызывает сомнения. Но м.б. я и не прав.

 

Можно и не снимать, но тогда ездить с провалами.

 

 

А насос однозначно под замену.

 

 

Да поменяйте Вы насос. Гарантированно все пройдет. Даже не сомлевайтесь.

У меня 2112, (пробег38000) в июне повела себя точно так же, только

иногда глохла, при перезапуске заводилась сразу и могла

ездить без проблем, 1-2 дня.

Не стал заморачиваться заменил насос, езжу

без проблем.

Правда довод, что после 5-секундного отключения зажигания, насос "бодрее" качает, вызывает сомнения.

Разберите насос, разберитесь в конструкции и представьте себе что происходит в момент старта насоса и во время длительной работы.

А можно ничего этого не делать, а просто верить фактам, которые налицо.

Сменить-то можно, тем более, что он уже давно куплен. С установкой заморочки - нужно снимать бензобак. Но, видимо, придется.

НУ можно и не снимать бак. Очень многие соглашаются расширить отверстие в днище иначе смена насоса выливается в кругленькую сумму с учетом снятия бака.

 разрезать отверстие. 

Изменено 2 августа 201015 г пользователем SЭR

Убедили. Всем огромное спасибо за советы и рекомендации. В ближайшие дни сменю насос. Надеюсь, что эта проблема, после замены, больше не возникнет. А эту тему закрываю.

 а снимать бак это гемор. заржавевшие болты и т.д 

Изменено 2 августа 201015 г пользователем SЭR

Да, клиенты обычно потом и спасибо говорят что отверстие расширили. Когда они бензина с илом в дальней дороге заправят. Сетка напрочь кирдык. Симптомы те же самые, машина не едет. А бак уже снимать не надо. Максимум 30 мин времени и поехал дальше.

Извиняюсь немного за флуд, но добавить к выше сказанным постам нечего.

Изменено 2 августа 201015 г пользователем mir12volt

А зачем на классике резать днище?  Ослабляется крепеж бака и отводится в сторону, БН легко извлекается!

А зачем на классике резать днище?  Ослабляется крепеж бака и отводится в сторону, БН легко извлекается!

Эт вроде не совсем класика, а ВАЗ 2104

А зачем на классике резать днище?  Ослабляется крепеж бака и отводится в сторону, БН легко извлекается!

Эт не 2107 а 2104 на ней бак с низу!!! Читайте тему внимательнее!!!

Эт не 2107 а 2104 на ней бак с низу!!! Читайте тему внимательнее!!!

 

Вот именно! Насос заменил со снятие бака. Возился на асфальте более 4 ч., использовал подложки, рычаги и пр.). А отверстие в днище багажника я расширил, но не помогло: между стенкой бака и ребрами жесткости корпуса багажника расстояние чуть больше 1см и при вытаскивании насоса не проходят штуцера трубок, которые выходят из насоса и к которым подсоединяются бензопроводы, идущие вдоль дна кузова к двигателю. Да и при вытаскивании корпуса насоса, его необходимо наклонять, чтобы прошел поплавок и сетка фильтра, а эти трубки длинные и во всё по пути упираются. По мере снятия бака, попытки вытащить насос не удались. Пришлось полностью снимать. Спасибо конструкторам!

Изменено 3 августа 201015 г пользователем Valery46

Ваз 2104 инж., "Январь 5.1.3", J5V26L52

В жаркую погоду (и только!) наблюдается странное поведение давления топлива при ускорении. Внезапно начинаются провалы при разгоне, и одновременно давление топлива падает до 1-1.5атм. Уменьшаю газ - давление топлива возвращается к 2.6-3атм. Манометр подключен постоянно за фильтром тонкой очистки и виден через переднее стекло. Перед падением давления, стрелка манометра начинает дергаться. Можно подобрать такое небольшое открытие ДЗ, что давление будет в норме, а авто будет двигаться с постоянной скоростью. Попытка увеличить "газ" вновь приводит к провалу. На бортовом компьютере появляется всего одна ошибка P0171 "бедная смесь". На ХХ производительность насоса более 2л/мин (измерял перед фильтром тонкой очистки про нулевом противодавлении). Смущает давление "на пробку" 3.2атм - маловато.

Но самое странное: при появлении провалов и падении давления топлива, кратковременное (5-10сек) выключение зажигания на ходу устраняет проблему, и машина бежит как будто ничего не было! Правда не долго. Прошлым летом в таком режиме (с отключением зажигания на ходу) я ехал по Кавказу километров 300. Наутро машина вела себя без проблем. Еще раз повторюсь - эта проблема появляется только при жаре (более 30град.). Впервые я ее обнаружил 3 года назад при въезде в Ростовскую область. Ехал из Питера. В Питере это не наблюдалось до сегодняшней жаркой погоды.

Вопрос. Если грешить на насос, то почему отключение зажигания устраняет проблему? Какие еще сигналы, кроме включение стартера и вращение каленвала, могут включать и отключать насос? Температура? Но тогда, почему при появлении провалов, можно подобрать такое положение ДЗ, что давление будет в норме и машина будет ехать равномерно, правда на ровной дороге без подъемов? Что первично: падение давления или провал, т.е кратковременная остановка двигателя?

 

При аналогичной ситуации у моего друга, поменяли сетку на входе бензонасоса (она вся была забита как пластилином) и машина побежала, он потом еще и насос поменял.

Возможно не сам насос а эл.двигатель на насосе. Можно померять ток отдельно на эл,двигателе.

Тогда дешевле будет поменять один эл,двигатель, а насос оставить.

Этим летом уже с десяток бензонасосов сменили. А диагностируем так: заводим машину на некоторое время (и работает она от нескольких минут и даже до часа), чтобы воспроизвести условия работы насоса при перегреве. Если стрелка манометра дергается даже чуть-чуть, а тем более сильно или еще хуже - вообще колеблется из стороны в сторону, то однозначно в этом случае меняем насос.

Возможно не сам насос а эл.двигатель на насосе. Можно померять ток отдельно на эл,двигателе.

Тогда дешевле будет поменять один эл,двигатель, а насос оставить.

Хотелось бы увидеть как у вас получиться поменять эл. двигатель отдельно от насоса. Думайте прежде чем что то писать. И крадется у меня мысль , что вы не когда этого не делали.

 

 

 

Хотелось бы увидеть как у вас получиться поменять эл. двигатель отдельно от насоса. Думайте прежде чем что то писать. И крадется у меня мысль , что вы не когда этого не делали.

 

 

 

 

Делал и не раз.

Единственная трудность гофрированная трубка её кипяточком подогреть надо

что бы легко снималась. А если не получится обратись на СТО или мне пришли

я поменяю.

Эл. двигатель это и есть насос, если ты не заметил. А все остальное каркас, корпус, скелет. Назови как хочешь. И кипяточком ты сам подогревай. А я пользуюсь феном. Когда поменяешь за день 10ток, тогда можешь начинать фаланги загибать.

 

 

knd955, уважаемый, так Вы речь и ведёте о замене БН, а не его электродвигателя. То что вынимается из бака, обычно называют модулем, или БН в сборе.

P.S. опоздал не много.

Изменено 16 августа 201015 г пользователем Aleksandr A

......... Когда поменяешь за день 10ток, ......

48 минут на насос и так целый день ?

Ну прямо зауважал, я бы так не смог .

А про насос - обычно достаточно проверить его расход

при рабочем давлении.

Изменено 16 августа 201015 г пользователем gory

Убитый, должно быть под червонец. По крайней мере не меньше 6 точно!

Толя! Это-же ТАЗ!!!

ТАЗоидные насосы давят с новья в стенку 6 очей. У них клапан аварийного давления на это настроен.

Рабочий насос для ТАЗа должен в стенку выдавать не меньше 5 атмосфер.

Если дает меньше то может бегать по городу, даже по трассе без нагрузок на малых дросселях, но груженый, в горку, против ветра, больше ста км/час будет подыхать.

 

Собственно проверяю насосы давлением в стенку, а если иномарка у которой не знаю правильных характеристик насоса по давлению в стенку - манометр и поездка по трассе самый верный способ.

Если держит при 150-ти рабочее давление положенное по мануалу - значит к нему претензий нет. Если давление с нагрузкой падает - под замену. И нечего тут голову ломать. Ёптыть с первого поста всем ясен вывод а тему уже два дня мусолят.

knd955, уважаемый, так Вы речь и ведёте о замене БН, а не его электродвигателя. То что вынимается из бака, обычно называют модулем, или БН в сборе.

P.S. опоздал не много.

 

 

Aleksandr A ,совершенно правильно я имел ввиду не сам модуль в сборе, а отдельно БН.

Благодарю ,что поправили.

Эл. двигатель это и есть насос, если ты не заметил. А все остальное каркас, корпус, скелет. Назови как хочешь. И кипяточком ты сам подогревай. А я пользуюсь феном. Когда поменяешь за день 10ток, тогда можешь начинать фаланги загибать.

 

 

 

Можно и феном. Одно не понятно, что так агрессивно беседу ведёшь?

Может жизнь не удалась? Поверь не хочется на ровно месте "стебаться"

Удачи участник.