Вопросы По Автонеисправностям

[MITROFAN]

Создам тему тут, т.к. что то конкретное сложно выделить, но это уже реально достало.

Приступим:

1. Машина ваз 2109 бош154 без дк, адсорбера и прочего наверное одна из первых. Обратилась с проблемой пока не подгазнешь не завести. Заводиться и глохнет.

Ну как всегда первое что не глядя на авто приходит на ум это РХХ и ДМРВ, подключил сканер ДМРВ ацп 1,035 (попробуйте только сказать что пора менять, на 80% такие показания и ничего ездят)

Проверяю на подсосы и дым слобом по оси дросселя. Меняю дроссель и заодно подкидываю рабочие дмрв, рхх, дпдз, проверяю подсосов нет.

Завожу. А теперь внимание что собственно достало уже, авто после запуска вместо того что бы сразу выйти на ХХ 850 оно теряет обороты пытается заглохнуть и как бы само себя вытягивает на обороты 850.

Внимание снова это встречается у 50 % всех машин с жалобами и методов решения этого нет, или я пока не нашел их.

При том что и давление топлива и компрессия и клапана и все параметры не выходят на пределы не допуска. Достало уже руками разводить в таком случае.

Может вы нашли решение.

 

2. Еще одна жалоба которая слишком сильно стала бесить. Со слов клиента "панель ведет себя странно(наши машины) когда в городе едешь по пробкам температура может резко так за 130 прыгнуть там постоять и опять в норму вернуться. Так же указатель топлива даже на просто стоящей машине может на глазах вверх поползти остановиться и опять вниз на уровень". С такой бедой на неделе по 3-4 машины и мне им ответить нечего. Пробовал как то датчики менять не помогает. Вот панель менять не пробовал, может и поможет.

Но хотелось бы твердо знать что это панель, и можно ли ее поченить.

Вот на днях приора, стрелка спидометра сама встала на 80, и приняла эту скорость за 0.

Снял панель поставил стрелку на 0. Поставил панель. включили зажигание приборы заработали как нужно. выключили зажигание все старлеки опустились на 0, и через секунду довернули на сантиметр ниже нуля. Что это и как с этим бороться. Можно ли это лечить или только менять панель.

Изменено 17 августа 2014 пользователем MITROFAN

[anisimov83]

На второй вопрос ответ давно известен

[MITROFAN Автор]

@anisimov83,я его не нашел, честно искал и в нете и везде не нашел

[maxkam]

Вы как автовладелец "авто не заводится, что может быть", при этом не упомянув о каком автомобиле идёт речь (я про второй вопрос), хотя подозреваю, что это скорее всего 10-ка, как правило с приоровским щитком приборов и проблема там в том, что металлический каркас консоли не прикручен к кузову.

По первому вопросу озвучить нужно версию прошивки и АЦП ДПДЗ. Дроссель чистый?

[anisimov83]

@MITROFAN,@maxkam, Вам ответил уже

Изменено 17 августа 2014 пользователем anisimov83

[MITROFAN Автор]

@maxkam,по второму вопросы часть 1 щиток 2110 с 10 года 2003.

ну а про приоровский с падающими стрелками я там и написал что приоровский.

 

по первому вопросу вы не заметили я написал дроссель новый только с магазина чистенький и хорошенький.

ацп дпдз 0,449 (до замены дросселя и датчика было вообще 0,332)

а вот версию прошивки я не глянул. кинул в конце блок январь 5.1 -71 машина на нем не завелась, да и клиент торопил говорит и так нормально. Но осадочек то осадочек

[sukhovpro]

@MITROFAN, №2 ... ответы на каждом углу есть ... и ответ простой в 95% это массы, массы и ещё раз массы ... заводите, включаете все электро приборы включая СВО и меряете разность потенциала между ДВС и массой на приборке и кузовом ... часто это клемма которая идёт на кузов или масса кронштейна ЭБУ.

[Enigma]

По первому вопросу подменный контроллер в виде Января 5.11 решает все вопросы.

[sukhovpro]

кинул в конце блок январь 5.1 -71 машина на нем не завелась, да и клиент торопил говорит и так нормально. Но осадочек то осадочек

 

переполюсовка ДПКВ?

 

а бош точно 70-й, а не 60й? У них форсунки по разноуму подключены.

[MITROFAN Автор]

@sukhovpro,ну да но раз клиента все строило, пересовывать провода было уже не нужно

[maxkam]

по второму вопросы часть 1 щиток 2110 с 10 года 2003

Расшифруй пожалуйста

ну а про приоровский с падающими стрелками я там и написал что приоровский.

В теме одометры почитай, бывает после смотки .

[MITROFAN Автор]

@MITROFAN, №2 ... ответы на каждом углу есть ... и ответ простой в 95% это массы, массы и ещё раз массы ... заводите, включаете все электро приборы включая СВО и меряете разность потенциала между ДВС и массой на приборке и кузовом ... часто это клемма которая идёт на кузов или масса кронштейна ЭБУ.

мереть амперметром? и сколько должно быть?

 

Вы как автовладелец "авто не заводится, что может быть", при этом не упомянув о каком автомобиле идёт речь (я про второй вопрос), хотя подозреваю, что это скорее всего 10-ка, как правило с приоровским щитком приборов и проблема там в том, что металлический каркас консоли не прикручен к кузову.

По первому вопросу озвучить нужно версию прошивки и АЦП ДПДЗ. Дроссель чистый?

Расшифруй пожалуйста

 

10ка только со своим простым щитком приборов.

[sukhovpro]

Разность потенциалов мерять амперметром?

[cadetalex]

по первому вопросу, было такое когда клиент приехал с прошивкой от ледокола, дело было на 2114, заменил на адакт, проблема исчезла.

[Termin]

мереть амперметром? и сколько должно быть?

разность потенциалов мерить тестером в режиме вольтметра. Должно быть не более 0,05 вольт.

[Сергей мастер Свислочь]

Разность потенциалов мерять амперметром?

Да ладно. не будем троллить человека. молодой еще. Научится.

[MITROFAN Автор]

@sukhovpro,я по электрике конкретно по прозвонке и измерениям туплю, сложно как то запомнить. Каждый день что то новое открываю по этому. Так что не смейтесь.

[anisimov83]

Не стоит забывать что панели наших машин все имеют тест.Надеюсь Вы знаете как его запустить

[sukhovpro]

Не обижайтесь, сам начинающий, но это азы ... а по делу - мерять вольтметром, на практиче для себя принял приемлемым 0,1-0,3 вольта под высокой нагрузкой ... но если например меряем кузов-кронштеин ЭБУ, то там нагрузка минимум, поэтому должно быть практически ноль ... опять же из практики 0,7-0,9 вольта дают 10-15 градусов погрешность.

К вопросу почему резко прыгает к 130 и потом резка подает - это обычно от работы ВСО, включаете ВСО со сканера и смотрете на панель, только смотрите, новые панели усредняют и после включения ВСО, стрелка будет подниматься в течении 10-30 сек ... а старые прыгают скачком, если это увидели при включении ВСО со сканера, то 100% ищите плохую массу ...

Кстати есть заблуждение, это два коварных места 1. это провод с АКБ который идет на термостат, там крепление с виду очень надёжное, но по факту редко бывает окисляеться от поддекающего тосола, просто открутить провод не достаточно, нужно ослабить и опять затянуть гайку корпуса термостата, что бы она под собой процарапала окислы

второе место, это

[karel]

По второму вопросу вроде как разжевали.

А по второму- газоанализатор ответит на возникшие вопросы! Раз нет ДК, то без газика диагностика полноценной не будет!

[add24]

@sukhovpro,я по электрике конкретно по прозвонке и измерениям туплю, сложно как то запомнить. Каждый день что то новое открываю по этому. Так что не смейтесь.

вот в этом случае, учебники физики с 9 по 11 класс, будут отличным новым открытием, рекомендую. Можно еще неорганическую химию зацепить, а конкретно темы: реакции окисления, реакции восстановления, металлы. Глядишь и количество ворпросов в разы поубавится. И ремонт станет ремонтом, а не "поковырялся".

[artur222]

вот в этом случае, учебники физики с 9 по 11 класс, будут отличным новым открытием, рекомендую. Можно еще неорганическую химию зацепить, а конкретно темы: реакции окисления, реакции восстановления, металлы. Глядишь и количество ворпросов в разы поубавится. И ремонт станет ремонтом, а не "поковырялся".

Ну а также уроки автодела .)))))А если серьезно начальные то знания должны быть , например помимо разности потенциалов можно и сопротивление на данном участке померить , очень часто выручает . Например при элементарных знаниях электротехники , вопросов по , второму вопросу , не возникало бы))))) связь прослеживается на ура!!!!!!!! В интернете очень много полезной информации по этому по воду ,даже азбуки есть для начинающих электриков. да и как можно заниматься диагностикой не разбираясь в электрике?

[АлексейВ]

По первому вопросу там причин дохрена , диагностику надо делать. Индивидуально на каждое авто.

По второму вопросу всё обсасалось милиард раз (не в этой теме).

 

По первому вопросу могу вот такой текст подкинуть, он у меня для клиента распечатан "чёможетбыть" , расходится распечатка уверенно.

В вашем случае (по вопросу 1) он очень актуален.

 

ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА:

1) подсос воздуха в системе впуска через:

вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы;

2) подсосы воздуха в системе выпуска:

в районе1-ого Lambda зонда;

3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки:

РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);

4) загрязнение, выход из строя форсунок:

«метод баланса форсунок» позволяет оценить разброс расходных характеристик;

5) потеря давления топлива в топливной рампе:

фильтры, насос, регуляторы давления топлива;

6) свечи зажигания:

зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов;

7) вентиляция картерных газов:

давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции;

8) высоковольтные провода:

сопротивление не ниже номинала;

9) катушка зажигания:

энергоёмкость не ниже номинала;

10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]:

герметичность, направляющая клапана в допуске;

11) разброс степени сжатия по цилиндрам:

в пределах допуска;

12) расходомер воздуха:

проверка путём замены на заведомо исправный;

13) Lambda зонд:

период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним);

14) клапан продувки адсорбера:

«зависание» в открытом состоянии;

15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):

на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск;

16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх:

не верно откалиброван на заводе производителе;

17) неуравновешенность эл-ов двигателя:

КШМ, маховик, сцепление;

18) закапчивание (закоксовывание):

тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки.

P.S. каждый пункт требует уточнения + Проверить массы… Желаю удачи!

 

 

PSS А вообще тема ОЧЕНЬ странная , эту тему можно поместить в заголовок АДАКТ, а ниже расположить весь форум, то есть захотели проверить "свой личный адакт" опп... а попадаеш на обычный АДАКТ ))))...

Изменено 18 августа 2014 пользователем АлексейВ