Создам тему тут, т.к. что то конкретное сложно выделить, но это уже реально достало.

Приступим:

1. Машина ваз 2109 бош154 без дк, адсорбера и прочего наверное одна из первых. Обратилась с проблемой пока не подгазнешь не завести. Заводиться и глохнет.

Ну как всегда первое что не глядя на авто приходит на ум это РХХ и ДМРВ, подключил сканер ДМРВ ацп 1,035 (попробуйте только сказать что пора менять, на 80% такие показания и ничего ездят)

Проверяю на подсосы и дым слобом по оси дросселя. Меняю дроссель и заодно подкидываю рабочие дмрв, рхх, дпдз, проверяю подсосов нет.

Завожу. А теперь внимание что собственно достало уже, авто после запуска вместо того что бы сразу выйти на ХХ 850 оно теряет обороты пытается заглохнуть и как бы само себя вытягивает на обороты 850.

Внимание снова это встречается у 50 % всех машин с жалобами и методов решения этого нет, или я пока не нашел их.

При том что и давление топлива и компрессия и клапана и все параметры не выходят на пределы не допуска. Достало уже руками разводить в таком случае.

Может вы нашли решение.

 

2. Еще одна жалоба которая слишком сильно стала бесить. Со слов клиента "панель ведет себя странно(наши машины) когда в городе едешь по пробкам температура может резко так за 130 прыгнуть там постоять и опять в норму вернуться. Так же указатель топлива даже на просто стоящей машине может на глазах вверх поползти остановиться и опять вниз на уровень". С такой бедой на неделе по 3-4 машины и мне им ответить нечего. Пробовал как то датчики менять не помогает. Вот панель менять не пробовал, может и поможет.

Но хотелось бы твердо знать что это панель, и можно ли ее поченить.

Вот на днях приора, стрелка спидометра сама встала на 80, и приняла эту скорость за 0.

Снял панель поставил стрелку на 0. Поставил панель. включили зажигание приборы заработали как нужно. выключили зажигание все старлеки опустились на 0, и через секунду довернули на сантиметр ниже нуля. Что это и как с этим бороться. Можно ли это лечить или только менять панель.

Изменено 17 августа 201411 г пользователем MITROFAN

На второй вопрос ответ давно известен

@anisimov83,я его не нашел, честно искал и в нете и везде не нашел

Вы как автовладелец "авто не заводится, что может быть", при этом не упомянув о каком автомобиле идёт речь (я про второй вопрос), хотя подозреваю, что это скорее всего 10-ка, как правило с приоровским щитком приборов и проблема там в том, что металлический каркас консоли не прикручен к кузову.

По первому вопросу озвучить нужно версию прошивки и АЦП ДПДЗ. Дроссель чистый?

@MITROFAN,@maxkam, Вам ответил уже

Изменено 17 августа 201411 г пользователем anisimov83

@maxkam,по второму вопросы часть 1 щиток 2110 с 10 года 2003.

ну а про приоровский с падающими стрелками я там и написал что приоровский.

 

по первому вопросу вы не заметили я написал дроссель новый только с магазина чистенький и хорошенький.

ацп дпдз 0,449 (до замены дросселя и датчика было вообще 0,332)

а вот версию прошивки я не глянул. кинул в конце блок январь 5.1 -71 машина на нем не завелась, да и клиент торопил говорит и так нормально. Но осадочек то осадочек

@MITROFAN, №2 ... ответы на каждом углу есть ... и ответ простой в 95% это массы, массы и ещё раз массы ... заводите, включаете все электро приборы включая СВО и меряете разность потенциала между ДВС и массой на приборке и кузовом ... часто это клемма которая идёт на кузов или масса кронштейна ЭБУ.

По первому вопросу подменный контроллер в виде Января 5.11 решает все вопросы.

кинул в конце блок январь 5.1 -71 машина на нем не завелась, да и клиент торопил говорит и так нормально. Но осадочек то осадочек

 

переполюсовка ДПКВ?

 

а бош точно 70-й, а не 60й? У них форсунки по разноуму подключены.

@sukhovpro,ну да но раз клиента все строило, пересовывать провода было уже не нужно

по второму вопросы часть 1 щиток 2110 с 10 года 2003

Расшифруй пожалуйста

ну а про приоровский с падающими стрелками я там и написал что приоровский.

В теме одометры почитай, бывает после смотки .

@MITROFAN, №2 ... ответы на каждом углу есть ... и ответ простой в 95% это массы, массы и ещё раз массы ... заводите, включаете все электро приборы включая СВО и меряете разность потенциала между ДВС и массой на приборке и кузовом ... часто это клемма которая идёт на кузов или масса кронштейна ЭБУ.

мереть амперметром? и сколько должно быть?

 

Вы как автовладелец "авто не заводится, что может быть", при этом не упомянув о каком автомобиле идёт речь (я про второй вопрос), хотя подозреваю, что это скорее всего 10-ка, как правило с приоровским щитком приборов и проблема там в том, что металлический каркас консоли не прикручен к кузову.

По первому вопросу озвучить нужно версию прошивки и АЦП ДПДЗ. Дроссель чистый?

Расшифруй пожалуйста

 

10ка только со своим простым щитком приборов.

Разность потенциалов мерять амперметром?

по первому вопросу, было такое когда клиент приехал с прошивкой от ледокола, дело было на 2114, заменил на адакт, проблема исчезла.

мереть амперметром? и сколько должно быть?

разность потенциалов мерить тестером в режиме вольтметра. Должно быть не более 0,05 вольт.

Разность потенциалов мерять амперметром?

Да ладно. не будем троллить человека. молодой еще. Научится.

@sukhovpro,я по электрике конкретно по прозвонке и измерениям туплю, сложно как то запомнить. Каждый день что то новое открываю по этому. Так что не смейтесь.

Не стоит забывать что панели наших машин все имеют тест.Надеюсь Вы знаете как его запустить

Не обижайтесь, сам начинающий, но это азы ... а по делу - мерять вольтметром, на практиче для себя принял приемлемым 0,1-0,3 вольта под высокой нагрузкой ... но если например меряем кузов-кронштеин ЭБУ, то там нагрузка минимум, поэтому должно быть практически ноль ... опять же из практики 0,7-0,9 вольта дают 10-15 градусов погрешность.

К вопросу почему резко прыгает к 130 и потом резка подает - это обычно от работы ВСО, включаете ВСО со сканера и смотрете на панель, только смотрите, новые панели усредняют и после включения ВСО, стрелка будет подниматься в течении 10-30 сек ... а старые прыгают скачком, если это увидели при включении ВСО со сканера, то 100% ищите плохую массу ...

Кстати есть заблуждение, это два коварных места 1. это провод с АКБ который идет на термостат, там крепление с виду очень надёжное, но по факту редко бывает окисляеться от поддекающего тосола, просто открутить провод не достаточно, нужно ослабить и опять затянуть гайку корпуса термостата, что бы она под собой процарапала окислы

второе место, это

По второму вопросу вроде как разжевали.

А по второму- газоанализатор ответит на возникшие вопросы! Раз нет ДК, то без газика диагностика полноценной не будет!

@sukhovpro,я по электрике конкретно по прозвонке и измерениям туплю, сложно как то запомнить. Каждый день что то новое открываю по этому. Так что не смейтесь.

вот в этом случае, учебники физики с 9 по 11 класс, будут отличным новым открытием, рекомендую. Можно еще неорганическую химию зацепить, а конкретно темы: реакции окисления, реакции восстановления, металлы. Глядишь и количество ворпросов в разы поубавится. И ремонт станет ремонтом, а не "поковырялся".

вот в этом случае, учебники физики с 9 по 11 класс, будут отличным новым открытием, рекомендую. Можно еще неорганическую химию зацепить, а конкретно темы: реакции окисления, реакции восстановления, металлы. Глядишь и количество ворпросов в разы поубавится. И ремонт станет ремонтом, а не "поковырялся".

Ну а также уроки автодела .)))))А если серьезно начальные то знания должны быть , например помимо разности потенциалов можно и сопротивление на данном участке померить , очень часто выручает . Например при элементарных знаниях электротехники , вопросов по , второму вопросу , не возникало бы))))) связь прослеживается на ура!!!!!!!! В интернете очень много полезной информации по этому по воду ,даже азбуки есть для начинающих электриков. да и как можно заниматься диагностикой не разбираясь в электрике?

По первому вопросу там причин дохрена , диагностику надо делать. Индивидуально на каждое авто.

По второму вопросу всё обсасалось милиард раз (не в этой теме).

 

По первому вопросу могу вот такой текст подкинуть, он у меня для клиента распечатан "чёможетбыть" , расходится распечатка уверенно.

В вашем случае (по вопросу 1) он очень актуален.

 

ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА:

1) подсос воздуха в системе впуска через:

вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы;

2) подсосы воздуха в системе выпуска:

в районе1-ого Lambda зонда;

3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки:

РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);

4) загрязнение, выход из строя форсунок:

«метод баланса форсунок» позволяет оценить разброс расходных характеристик;

5) потеря давления топлива в топливной рампе:

фильтры, насос, регуляторы давления топлива;

6) свечи зажигания:

зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов;

7) вентиляция картерных газов:

давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции;

8) высоковольтные провода:

сопротивление не ниже номинала;

9) катушка зажигания:

энергоёмкость не ниже номинала;

10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]:

герметичность, направляющая клапана в допуске;

11) разброс степени сжатия по цилиндрам:

в пределах допуска;

12) расходомер воздуха:

проверка путём замены на заведомо исправный;

13) Lambda зонд:

период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним);

14) клапан продувки адсорбера:

«зависание» в открытом состоянии;

15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):

на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск;

16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх:

не верно откалиброван на заводе производителе;

17) неуравновешенность эл-ов двигателя:

КШМ, маховик, сцепление;

18) закапчивание (закоксовывание):

тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки.

P.S. каждый пункт требует уточнения + Проверить массы… Желаю удачи!

 

 

PSS А вообще тема ОЧЕНЬ странная , эту тему можно поместить в заголовок АДАКТ, а ниже расположить весь форум, то есть захотели проверить "свой личный адакт" опп... а попадаеш на обычный АДАКТ ))))...

Изменено 18 августа 201411 г пользователем АлексейВ