Медленная прокрутка двигателя, кто виноват? На этот извечный вопрос здесь не нашел ничего, кроме пошаговых инструкций ( проверь то, проверь это). Все это больше подходит для любителей а нам нужно без гаданий быстро выйти на конкретную причину. Много лет и на любом транспорте пользуюсь простым способом: за пару минут, ничего не отсоединяя, можно достоверно узнать виноват АКБ, сил. провода или стартер, нужно только правильно использовать нагрузочную вилку на 12в простую и дешевую, со стрелочным индикатором.Оба штыря вилки должны быть, как положено, остро заточены.

 

1. переключаем вилку под емкость нашего АКБ и подсоединяемся непосредственно к его свинцовым выводам. Долгие 5-6 сек стрелка вольтметра на вилке должна непоколебимо стоять в районе 10в, примерно, если стрелка медленно сползает, АКБ непригоден для запуска ( разряжен или потерял емкость).Для этого и придумана была эта вилка.

2. Когда мы убедились, что АКБ способен отдать нужную нам мощность, тут же переставляем минусовой вывод вилки на корпус стартера или ГБЦ, куда удобнее. Сейчас уже 1-2 сек достаточно и вольтметр должен показывать на 0,1в меньше ( это в идеале) Так мы проверили падение напряжения на минусовой цепочке.

3. Тут же переставляем плюсовой вывод вилки непосредственно на входной болт стартера и проверяем падение напряжения на плюсовой и минусовой цепочках одновременно.

Разница в показаниях вольтметра при измерениях напрямую на АКБ и непосредственно на стартере должна быть не более0,2в (это в идеале, а для дизелей норма) При разнице 0,5-1в нельзя требовать от стартера норм. работы, надо устранять плохие контакты, тем более, что мы уже точно знаем где.

4. Когда мы убедились, что вся мощность АКБ доходит до стартера, а прокрутка все равно неудовлетворительная, уверенно снимаем стартер для ремонта на столе.

 

Если кого заинтересует, рассмотрим:

1. множество причин самоблокировки стартеров

2. быстрая и достоверная диагностика снятого со стартера тяг. реле

3. достоверная диагностика якорей стартеров с применением той же вилки

4. вода в стартере

5. восстановление( с гарантией) самых распространенных на ВАЗАХ стартеров Борисовского завода, у которых рассыпались по столу все 6 полюсов

Интересно было бы почитать. На днях поменял стартер на своей 2114(новая, машине полгода всего).Стоял Белорусский стоковый,начались морозы -30 и ниже, перестал крутить. АКБ новая абсолютно, горит зеленым огоньком. Прикуривателем не пользовался никогда, так что перегрузки на стартер не было. Купил новый, Чебоксарский редукторный, поменял прям возле дома, крутит бодряком. Старому вскрытие еще не делал,морозы стоят под 40

Будет еще интереснее, когда на практике начнете пользоваться этим способом диагностики. Например, на вашей модели шпилька вкрученная в ГБЦ иногда имеет неполный контакт с самой головкой,(а это точка массы двигателя) найдено этим способом.При токах в 200а отношение к эл. контактам несколько другое, в связи с поголовной компьютеризацией про закон ОМА начали забывать.

 

 

Если белорусский то на 90% отклеились магниты, а по поводу падений напряжения, с вилкой не везде подлезть, мультиметр всё же удобнее, а для замера тока самое удобное - клещи постоянного тока, благо , теперь цены на них снизились. Сейчас за 1,5-2 рубля можно купить вполне приличные, все функции мультиметра , плюс подсветка места охвата губок. С клещами всё очень упрощается и диагностика занимает буквально 5 минут. Только вот от демонтажа стартера никакими приборами не избавиться, если магниты, щётки или втулка переднего конца вала в коробке разбита, ну и проблемы обгонной муфты без снятия не вылечить.

Ув.

denkisan, не совсем правильно меня поняли,в первом посте я предлагал метод диагностики не самого стартера( тут без разборки и правда не обойтись) а метод быстрого сужения круга поиска.

 

Клещи штука нужная, но тут не тот случай, клещи меряют ток, потребляемый стартером. К примеру, он меньше обычного, снова будем гадать виноват АКБ, сил. провода или сам стартер? Вот тут и применяем эталлонное нагрузочное сопротивление т.е. нашу вилку. Нагружаем сначала саму АКБ, затем АКБ уже через сил. провода, и если мощность, отдаваемая АКБ нужной величины и вся доходит до стартера, круг поиска сужается в точку, в медленной прокрутке виноват стартер. Все замеры занимают минуту, а вилкой я пользуюсь с удлиннеными(арматурой 12мм) изолированными штырями, так что подлезть очень удобно даже на семерке.

Вот тут пригодятся клещи: если ток стартера больше обычного имеет место мех. заедание или КЗ в стартере, если ток меньше- плохие контакты в сил. цепи внутри стартера ( к примеру зависли щетки)

Но это уже гадания, стартер такая штука что его надо разбирать и диагностировать поэлементно. В первом посте я и предлагаю желающим различные простые способы.

Тёзка, выкладывай, весьма любопытствую. Особенно по втягивающим и по полюсам.

Я всё понял, просто мне чаще приходится иметь дело с машинами, у которых до стартера добраться трудно, к сожалению большинство моделей GM имеют стартера ,расположенные под рессивером и впускным коллектором, позтому тут надо делать удлиннитель с телекамерой на щупе и подсветкой, а так подход к решению супер, а для машин у которых стартер доступен, просто идеальное решение. Только для батарей острые щупы вредны, при гарантийных проблемах заводские эксперты очень придираются к мех повреждениям и особо следам сильного искрения, это просто к слову, а вот на стартерный болт самое то!

denkisan, на таких авто, где доступ сверху невозможен, хороший доступ снизу, все равно поднимать машину если снимать стартер( ну это вам и без меня известно), а для быстрой диагностики используем точки блок цилиндров-плюсовая клемма АКБ. Если батарея на гарантии, то снимаем-зачищаем клеммы на ней и втыкаемся в них, эффект тот-же.

Пётр, сначала по тяговым реле.То, что 90% тяг. реле стартеров состоят из втягивающей обмотки с потреблением примерно 30а и удерживающей на 10а, знают все.(это токи Вазовских стартеров) Диаметры обмоток и токи у них разные, а вот количество витков идентично,это очень важно. Для нашей экспресс- диагностики приборы не понадобятся. Снятое со стартера тяг. реле слегка зажимаем в тиски, к которым подсоединен минус батареи, где есть возможность, вынимаем обратную пружину, и плоскогубцами вставляем плунжер на свое место. Подаем плюс на вход обмоток, плунжер резко притягивается только в конце своего движения и плоскогубцами оторвать потом уже почти невозможно, пока не снимешь питание. Это норма, значит удерживающая обмотка исправна. Далее подаем питание на нижний силовой болт, куда выходит конец втягивающей обмотки. По искрению видим, что ток потребляется,но плунжер не притягивается даже в конце хода. Это тоже норма, обмотки сейчас включены встречно-последовательно и количество витков идентично, магнитное поле отсутствует. Если при таком подключении питания есть хоть малейшее притяжение плунжера, тяг. реле приговариваем, иначе стартер будет самоблокироваться. Далее снова подаем питание на вход обмоток и одновременно замыкаем чем угодно нижний сил. болт на корпус, плунжер должен резко притягиваться с любого расстояния, это штатный режим работы тягового реле. И проверка провала силовой пластины(пятака ). Омметром становимся на сил. болты тягового реле, вставляем плунжер, поставив реле вертикально на стол, и жмем до упора. По омметру видим точку замыкания пятака и даже слышим щелчок и после замыкания пятака ход плунжера до упора должен быть примерно 2мм и омметр должен показывать хороший непрерывный контакт. Эти 2мм и есть провал, если он гораздо больше - возможно слишком раннее включение стартера ( до ввхода в зацепление с маховиком), или даже мех. самоблокировка, если большой провал сочетается с недостаточным вылетом бендикса. И еще, где видишь в стартере или на плунжере желтый налет - счищать безжалостно, сначала напильником потом шкуркой, очень большой коэффициент трения и причина отказов. В качестве смазки плунжера применял натирание графитом а сейчас слегка обрызгиваю ВДшкой.

Остальное продолжу в др. посте.

Как обещал- о восстановлении борисовских стартеров. Полюса из постоянных магнитов они вообще не приклеивают, в результате под них набивается пыль и они оказываются приклеенными к якорю ( со всеми последствиями).Вытаскиваем из корпуса стартера все 6 полюсов вместе с пластиковыми обоймами, все поверхности очищаем от пыли и обезжириваем любым растворителем. Если от полюса откололся кусок до 15%, он пойдет в дело, расколотые на много частей придется заменить из другого идентичного стартера.Затем раскусываем пополам неисправный датчик холла, его магнитная часть будет служить индикатором. Три полюса стартера притягиваются к нему а три отталкиваются.Метим маркером тип полюсов, чтоб не перепутать при сборке.В статоре полюса одного типа располагаются через один, причем напротив прорези силового ввода на щетки находится полюс отталкивающий индикатор. Это важно, иначе стартер будет вращаться в обратную сторону. Когда полюса зафиксированы пластиковыми обоймами и передняя обойма находится на нужном расстоянии от края статора ( при сборке она должна упираться в центрирующую проточку на передней крышке), можно закапать все прилегающие поверхности жидким супер клеем,(например алтеко) он проходит во все щели и через несколько минут статор как новый. Одного микротюбика обычно хватает, лишний все равно вытечет наружу.

 

И про воду в стартерах. За редким исключением они все негерметичны, поэтому во всех стартерах известных фирм есть по 2 дренажных отверстия до 7 мм диаметром, где-то закрытых дрен. клапанами где-то нет. Вода стартеру не вредит, пока не забивается дренаж и тогда ржавеют пружины, залегают щетки вымывается смазка втулок (болезнь на ЧЕРИ). Если при разборке стартера видишь следы от лужи что была там недавно - не поленись в середине лужи просверлить отверстие ( или пробить, если крышка жестяная). При таких низких напряжениях и громадных рабочих токах проводимостью воды можно пренебречь, если это не электролит. Так что вода может только размягчить матерчатую изоляцию а потом уже от вибрации она протрется до КЗ. Не существует такого понятия, что от воды замкнул стартер, генератор или тот же погружной бензонасос, приводы стеклоподьемников продолжают работать, на треть заполненные водой , пока намертво не приржавеет нижняя втулка. Проводимость воды начинает сказываться в слаботочных цепях таких как датчики и даже цепи управления реле. Например в наших ВАЗах08 - 015 медленно высыхающая вода в монтажном блоке образует проводящую пленку и вызывает срабатывание чуть ли не всех реле по очереди. Ну это уже совсем не про стартера! Если еще не надоело это занудство - отвечу на др.ваши вопросы.

Уважаемый петр_ал ! А можете Вы сказать что нибуть про стартеры фирмы Валео,сделанные в Польше?. У жены новая Фабия,проблемы со стартером,дилеры грозятся поменять по гарантии,на Бош.

 

Проблема следующая:на морозах стартер не маслает,только клац-втягивающее щелкает! Раз 10 так,нагреется,заводится..Все говорят про смазку,которая не под наши климатические условия... Туда не лезу,махну на Бош,просто хотелось бы мнения,гдеж там смазка: втягивающее,шток его или в бендиксе на валу?

 

говорят-не парься,через год пройдет,разработается... верить?

 

с уважением.

Работы что-то прибавилось не заглядывал сюда. По моему, что БОШ, что ВАЛЕО, все хорошо, лишь бы не КАТЕК. Как мы всегда говорим клиентам: это надо смотреть! А раз машина на гарантии - пусть меняют. Если пустой щелчок стартера происходит из -за загустевания смазки на спир. шлицах бендикса, то в дальнейшем должно усугубляться, смазка при работе постепенно смешивается с пылью от диска сцепления и выброс бендикса еще более затрудняется.Но все это не на первом году эксплуатации, а гораздо позднее. Стартер штука специфичная, пустой щелчок может быть как из-за механики так и из-за непротяжки и окисления силовых цепей. Если на горячую крутит, больше похоже на смазку но все равно, это надо смотреть.

У меня была проблема с Valeo на Пежо. Пока двигатель не нагреется стартер работает, а как нагреется - втягивающее щёлкает а ротор не крутит. В процессе разборки выяснил что изношены втулки и в результате чего ротор тёрся об магниты. Кроме того, после замены втулок на новые стартер всёравно не крутил, Выяснив с помощью вольтметра что на одном из пятаков при включении стартера нет плюсового напряжения, разбираю с помощью болгарки и дрели завальцованное втягивающее и ремонтирую пятак. И вот теперь проблема с запуском моего автомобиля закончилась.

 

Фотоотчёт :http://narod.ru/disk/27440872001/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80.docx.html

Изменено 5 октября 201114 г пользователем novikov1111

Цена втяг. реле 900р. Стоит ли так мучиться? Да и новое лучше востановленного.

Так если подходить с такой точки зрения то можно вообще ничего не делать, а покупать сразу новый автомобиль.

 

 

 

 

 

 

Раньше этой темы не увидел.

Почти все сказанное в первом можно проверять контролькой при прокрутке(плохие массы,плохие плюса).

И про втулку в коробке забыли.

евген

Отправлено 05 October 2011 - 18:06

Раньше этой темы не увидел.

Почти все сказанное в первом можно проверять контролькой при прокрутке(плохие массы,плохие плюса)

А нельзи ли так же, как в 1 посту, по подробней

Разница в показаниях вольтметра при измерениях напрямую на АКБ и непосредственно на стартере должна быть не более0,2в (это в идеале, а для дизелей норма) При разнице 0,5-1в нельзя требовать от стартера норм. работы, надо устранять плохие контакты, тем более, что мы уже точно знаем где

Вы подключаете вольтметр паралельно вилке? На моей, стрелочной, вилке 0,5 вольт сложно увидеть. А уж о 0,2 и речи нет.

Цена втяг. реле 900р. Стоит ли так мучиться? Да и новое лучше востановленного.

 

 

если под рукой есть хорошый токарь,то востановленное и разборное лучше нового

евген

Отправлено 05 October 2011 - 18:06

Раньше этой темы не увидел.

Почти все сказанное в первом можно проверять контролькой при прокрутке(плохие массы,плохие плюса)

А нельзи ли так же, как в 1 посту, по подробней

 

"Встаёте" одним концем контрольки на массу АКБ-вторым на массу стартера.

Если масса между АКБ и стартером плохая-контролька (мощность контрольки выбираете по своему вкусу(средняя 10 ватт) затлеет обязательно.

 

Дальше вариантов два.

1.Неисправность стартера.

2.Разбитая втулка в коробке.

если под рукой есть хорошый токарь,то востановленное и разборное лучше нового

 

 

Ваш хороший токарь бесплатно работает, или за 100 руб с втягивающего? И чем оно потом лучше нового?

"Встаёте" одним концем контрольки на массу АКБ-вторым на массу стартера.

Если масса между АКБ и стартером плохая-контролька (мощность контрольки выбираете по своему вкусу(средняя 10 ватт) затлеет обязательно.

 

Дальше вариантов два.

1.Неисправность стартера.

2.Разбитая втулка в коробке.

Вы подключаете вольтметр паралельно вилке? На моей, стрелочной, вилке 0,5 вольт сложно увидеть. А уж о 0,2 и речи нет.

 

Не совсем внимательно прочитали.На нагр. вилке на 12в свой вольтметр и он постоянно подключен параллельно нагрузочному резистору. И делается два замера: сначала на клеммах АКБ затем на клеммах стартера. Вот между этими замерами и должнабыть разница те самые 0,5-0,2в

 

Честно говоря, и сам иногда пользуюсь контролькой, но измерить отдачу АКБ ничем нельзя, кроме нагр. вилки. Кроме того, при этом способе диагностики даже и стартер включать не надо,ток в силовых цепях стартера создается самой вилкой. И по падению напяжения делаются выводы о плохих контактах, причем достоверно и за 30 секунд.В первом посту все подробно.

Изменено 4 декабря 201114 г пользователем петр_ал

А кто-нибудь пробовал применять токовые клещи и осциллограф(мотор-тестер)?

А смысл осцилл цеплять? Контролька с двумя "крокодилами" на проводах к стартеру и мультиметр на АКБ и все.

Идея с осциллом заманчивая конечно, но пока подключишь его, пока комп загрузится... долго короче.

А смысл осцилл цеплять? Контролька с двумя "крокодилами" на проводах к стартеру и мультиметр на АКБ и все.

Идея с осциллом заманчивая конечно, но пока подключишь его, пока комп загрузится... долго короче.

У меня комп включен всегда, токовые клещи тоже подключены на отдельном входе мотор-тестера.. :)