Доброго времени суток.

 

Итак сразу к делу, Есть блок управления MD 175433. Была проблема с лампочкой перегрева католизатора, пока не загорится машина не заводится, позже выяснилось что виной всему ЭБУД. если его нагреть феном то все прекрасно работает, если оставить машину на часов 5-6 то уже приходится включать зажигание в режим "on" не начиная заводить, сидеть и ждать пока загорится лампочка, бывает доходит до 40-50минут.

Теперь у меня БУД лежит в бардачке и я его каждый день ношу домой=) ну за одно смотрю что можно сделать. Сначала было предположение что высох какой либо конденцатор, но визуальных повреждений не было. так что перепаял сразу все. Улучшения появились, теперь с утра можно дома не греть феном и интервал на который можно оставить машину повысился, но если оставить машину на ночь опять приходится ждать. Покупать новый блок ужасно дорого, а контрактных или БУ увы не нашелhttp://www.forum.lancer-club.ru/style_emoticons/default/sad.gif схему увы так же не нашел.

И так вопрос, что еще кроме кондеров в блоке управления может зависить от температуры и кто нибудь знает что за штука стоит примерно в середине платы(обведена красным на фотографии ниже.)

 

Похоже на стабилитрон, а по сути проблемы,надо начинать с того, какого сигнала не хватает для запуска, тогда проще будет искать неисправный компонент.

это защитный стабилитрон на 12 вольт :)

какого сигнала не хватает мы так и не поняли т.к. на всех ножках хоть какой то сигнал да был, но на некоторых ножках изначально был ровный импульс в 5в. а затем после того как загорается лампа перегрева катализатора на всех этих ножках импульс падает почти до 0. точно помню одну ножку, на зеленом штекере крайняя(ближе к краю) нижняя, остальные я не запомнил, но при горомном желании можно проверить. На руках имею обычный карманный мультиметр с электронным цифровым дисплеем, если подскажите как им можно это дело проверить то могу завтра дать данный.

 

P.S. этот стабилитрон мог износится, всмысле стоит ли пробовать его перепаивать?

P.P.S читал на одном из форумаов про почти такую же проблему, разница в том что у него она вообще не заводилась, а у меня если загорелась лампа дальше проблем никаких. так вот в том случае вытек кондер и электролит съел дорожку, я же смотрел вроде никаких потеков небыло, и смотрел на плату вроде дорожки целые, если конечно я правильно смотрел, технического образования нету, те или иные вещи вывожу по логике. смотрел я если грубо говорить, на места который по цвету отличаются от всей платы. т..е. более светлые и как я понимаю через которые проходит какой то металл или что то подобное...

Так может себя вести блок если не в порядке кварц. Может его поменять? На вид он такой-же как в наших панелях приборов стоят. Какая частота??? не видно на фотке.

Мегавольтик а не могли бы вы объяснить где его искать в этом болоке=)

Изменено 13 октября 200916 г пользователем Space-t

Кварц рядом с процем, помечен как Х1.

Доброго времени суток.

 

Итак сразу к делу, Есть блок управления MD 175433. Была проблема с лампочкой перегрева католизатора, пока не загорится машина не заводится, позже выяснилось что виной всему ЭБУД. если его нагреть феном то все прекрасно работает, если оставить машину на часов 5-6 то уже приходится включать зажигание в режим "on" не начиная заводить, сидеть и ждать пока загорится лампочка, бывает доходит до 40-50минут.

Теперь у меня БУД лежит в бардачке и я его каждый день ношу домой=) ну за одно смотрю что можно сделать. Сначала было предположение что высох какой либо конденцатор, но визуальных повреждений не было. так что перепаял сразу все. Улучшения появились, теперь с утра можно дома не греть феном и интервал на который можно оставить машину повысился, но если оставить машину на ночь опять приходится ждать. Покупать новый блок ужасно дорого, а контрактных или БУ увы не нашелhttp://www.forum.lancer-club.ru/style_emoticons/default/sad.gif схему увы так же не нашел.

И так вопрос, что еще кроме кондеров в блоке управления может зависить от температуры и кто нибудь знает что за штука стоит примерно в середине платы(обведена красным на фотографии ниже.).

 

какого года машина? у меня похожий блок от мицубы лежал. чето найти не могу куда закинул

Изменено 14 октября 200916 г пользователем jody

Я бы провел следующие предварительные проверки ЭБУД:

1. Визуальная проверка пайки.

2. Проверка компонентов (прозвонка, изменение сопротивления)

3. Проверил стабилизатор напряжения на 5В, косвенно. Включаем зажигание и меряем напряжение от 4,8 до 5,2 на микросхеме 74HC00 (4И-НЕ). 7 нога - минус, 14 нога - плюс.

Судя по описанию дефекта, ИМХО причина в транзисторах Q15, Q16.

Их проверить очень тщательно, лучше заменить.

 

Все выше описанное справедливо если - "...позже выяснилось что виной всему ЭБУД."

А как это выяснилось?

Чего опять за детский сад.

Вы диагност?

 

Какая лапмпочка, какого катализатора?

 

Пучему не найдено и непроверено питаниее на ECU?

 

Почему вообще ничего не проверено?

Искра?, Задающий сигнал?, Сигнал на форсы?

 

Тему перенести в раздел для начинающих.

у меня похожий блок от мицубы лежал. чето найти не могу куда закинул

 

машина 1992года.

 

А как это выяснилось?

 

взяли фен, подули на блок, включили зажигание заработал индикатор катализатора, т.е. машина заведется. взяли компрессор подули холодным воздухом, включили зажигание, индикатор не горит.

 

 

 

Чего опять за детский сад. Вы диагност? Какая лапмпочка, какого катализатора? Пучему не найдено и непроверено питаниее на ECU? Почему вообще ничего не проверено? Искра?, Задающий сигнал?, Сигнал на форсы? Тему перенести в раздел для начинающих.

 

Отвечаю по порядку:

технического образования нету, те или иные вещи вывожу по логике.

этой машиной в городе заниматься никто не хочет, а если и возьмутся говорят что без гарантий но возьмем 2к как минимум. Так они могут подержать у себя и сказать что ничего не сделали.

 

Индикатор перегрева катализатора, стоит почти на всех старых японских автомобилей(я видел как минимум на 4х). Почему именно после того как она загорается машина может завестись понятия не имею. Была мысль что до определенного момента на какую то часть не поступает напряжение, а задача проверки этого индикатора как раз находится в этой части блока.

 

Питание есть, и на всех ножка, только ,как говорилось ранее, на некоторых ножках сначала импульс в 5в, затем ~0.

 

С искрой это самое интересное, извините забыл описать. Если начать заводить машину не подождав лампочки то машина заводится на первую секунду, потом сразу глохнет. Т.е. Первая искра проходит, а остальные уже гасятся.

 

Извините не видел такой темы на форуме, написал в более подходящую.

 

P.S. следом за распределителем тока находятся 2 дтчика, один положение коленчатого вала, второй я даже не знаю что это, т.к. про него литературы не нашел.

Изменено 15 октября 200916 г пользователем Space-t

Так может себя вести блок если не в порядке кварц. Может его поменять? На вид он такой-же как в наших панелях приборов стоят. Какая частота??? не видно на фотке.

 

Частоту не знаю, маркировка: 120NDK24

 

Судя по описанию дефекта, ИМХО причина в транзисторах Q15, Q16. Их проверить очень тщательно, лучше заменить.

 

Возможно вы имели ввиду Q11 Q12 на Q15 вообще ничего не запаено. Ну постараюсь купить все 3.

 

Проверять все сигналы необходимо в то время пока блок не "нагрелся" так что результаты не раньше чем завтра, если повезет то сегодня вечером.

машина 1992года.

у меня 1983 г блок MD041710 внутри тоже немного другое.микрухи все NEK овские.

машина 1992года. у меня 1983 г блок MD041710 внутри тоже немного другое.микрухи все NEK овские.

Спасибо но уверен что не подойдет. Я находил MD175434 но мне говорили что это уже не подойдет.

 

Итак после проверки пинов имею следующие данные (Все проверялось обычным мультимером с электронным дисплеем, так что о точности можете судить сами).

До того как загорается лампа:

 

после того как загорается лампа:

 

P.S. замена 2х верхних транзисторов результата увы не дала=( 3й транзистор и кварц найти пока не могу...

 

и еще вопрос, как писал ранее номер набитый на кварце: 120NDK24: Я понимаю что наилучший вариант это купить кварц с точно таким же номером, но вероятность найти такой уж очень мала. Так вот, я все не могу понять какая частота этого кварца, 120 или же 24?

Изменено 18 октября 200916 г пользователем Space-t

Сначала было предположение что высох какой либо конденцатор, но визуальных повреждений не было. так что перепаял сразу все. Улучшения появились, теперь с утра можно дома не греть феном и интервал на который можно оставить машину повысился, но если оставить машину на ночь опять приходится ждать.

 

И так вопрос, что еще кроме кондеров в блоке управления может зависить от температуры

"Электрика/электроника - наука о контактах": может просто надо тупо всё пропаять? Кольцевую трещину в пайке вывода элемента порою очень трудно заметить (или окисление/отслоение вывода от припоя под оным - иной раз пайку нагреешь, а припой от вывода и оттягивается: контакта в этом соединении либо не было, либо был плохой/непостоянный) - быстрее сперва всё просто пропаять и быть в этом уверенным, чем пытаться найти научными способами, которые оставить на потом, если после пропайки не заработает..

Не правильно.

Явно найденая причина залог успеха ремонта.

 

Пока временно безработный. Через пару дней запущусь, поищу распиновку на блок.

Согласен, мой способ не такой "красивый", как если системно "по науке" выискивать, когда можно уверенно сказать "доло было вот в этом". Но во многих случаях вполне себя оправдывает и порою экономит время. А когда этих неконтактов пол-платы, и все режимы непонятно куда съехали... Явно выявленная про пропайке "холодная пайка" - разве не есть одна из явных причин?

Изменено 17 октября 200916 г пользователем Edinolichnik

это вечная проблема мицубановских блоков !

в 70% случаев удается починить .

на фото в кружечке - это лавинник ( стабилитрон такой) . он не при делах .

я бы начал с питания проца - стабилизатора и Reset .

 

а там видно будет .

"Электрика/электроника - наука о контактах": может просто надо тупо всё пропаять? Кольцевую трещину в пайке вывода элемента порою очень трудно заметить (или окисление/отслоение вывода от припоя под оным - иной раз пайку нагреешь, а припой от вывода и оттягивается: контакта в этом соединении либо не было, либо был плохой/непостоянный) - быстрее сперва всё просто пропаять и быть в этом уверенным, чем пытаться найти научными способами, которые оставить на потом, если после пропайки не заработает..

 

Можно конечно попробовать, но у меня следующий вопрос, если бы были такие трещины то плата же наверно вообще не работала бы, а если и считать что после нагрева припой, хоть теоретически, может нагреться и заработать то мне кажется он бы уже работал бы дальше, или же я неправ?

И вы предлагаете пропаять абсолютно все ножки?

 

 

это вечная проблема мицубановских блоков ! в 70% случаев удается починить . на фото в кружечке - это лавинник ( стабилитрон такой) . он не при делах . я бы начал с питания проца - стабилизатора и Reset . а там видно будет .

 

сразу появляются следующие вопросы.

1) что именно из этих 4х микросхем является процем? как я понимаю самый большой, IC6? и как на нем проверять питание? так же как и на пинах соединительного разьема, на напряжение? плюс к пину, минус к массе?

2) Что вы подразумеваете под стабилизатором, тот самый стабилитрон который я обвел в кружок?

3) А как делать Reset и не стерется ли после этого программа зашитая в блок?

Изменено 18 октября 200916 г пользователем Space-t

Батенька

вы владелец авто

или электронщик ???

как говорил уже ранее, нет, я не электрик и не диагност, и даже курса по физике у меня небыло кроме того что в школе преподавали. просто имеется проблема которую необходимо решить, отдавать 2т.р. просто так не охото, тем более без каких либо гарантий. в области проверки знаю очень мало и буду очень благодарен если кто нибудь объяснит все поэтапно, если нет, судить и ныть не буду, буду искать литературу и пытаться сам.

Имеются кое какие результаты сегодняшней проверки.

Итак по порядку. Обычно когда я пытаюсь сделать так чтобы блок не работал я засовывал его на часа 2 в холодильник, сегодня же я хотел проверить кучу ножек, поэтому для того чтобы уж наверняка засунул в морозильник. И тут было самое интересное, когда я его поставил в машину то он сразу заработал. Я немного подождал, попробовал еще раз и в этот раз блок уже не работал. Успел проверить напряжение на 2х стабилитронах, микросхеме 74HC00 и половину ножек микросхемы IC6.

 

После начал визуально рассматривать ножки остальных микросхем, которые имеются на плате, с целью узнать как можно проверить на них напряжение, и тут я заметил окисленные ножки на микросхеме IC1. как я понял разлился электролит из конденсатора, самое интересное что на плате под конденсатором никакого намека на электролит. Заметить это окисление можно было только при прямом свете на ножки и под определенным углом и именно поэтому, наверно, не заметил при прошлых визуальных проверках блока.

 

В итоге почистил спиртом эти ножки(увы не на 100% немного окисления все таки осталось, на самом конце ножек, в месте где они входят в микросхему, не знаю как туда пробраться), собрал блок и засунул в холодильник, когда я его поставил в машину он опять же сразу же включился, подождал немного начал включаться с 2-5ти секундной задержкой, подождал еще минут 5, задержка немного увеличилась. Решил что сейчас опять немного нагреется и откажется работать, подождал еще минуты 2, блок опять начал включаться без задержек.

 

как я понимаю эти 5-15ти секундные задержки были вызваны тем оставшимся окислением, так что сразу вопрос:

как можно зачистить эти ножки если выпаять микросхему возможности нет?

и ничего страшного что спирт съел лак, который напылен на плату?

 

Конечные результаты, помогло все это или нет, думаю будут через недельки 2, когда температура упадет до 0 и ниже.

Ну чтож. Молодец.

Если есть сложная пайка, то можно обратиться в какую нить контору по ремоту чегонить электронного.

как я понимаю эти 5-15ти секундные задержки были вызваны тем оставшимся окислением,

Быть может... А может и "холодная пайка", изменившая своё поведение после механических воздействий (при промывке и "щупании" вольтметром).

как можно зачистить эти ножки если выпаять микросхему возможности нет?

Лучше таки найти возможность выпаять - либо, как сказали, найти контору/специалиста. Либо самостоятельно: самый простой способ - взять в хозмаге паяльник с медным жалом на 40Вт, жало загнуть под углом (как хоккейную клюшку) так, чтобы длина от загиба до кончика была примерно равна длине ряда ног микросхемы, в загнутой части жала снаружи делается ножевкой по металлу продольный пропил глубиной 3-4мм. Далее убрать заусенцы с краёв пропила, паяльник включается, весь пропил облуживается, на выпаиваемые ножки наносится флюс (спиртоканифоль), и разогретый паяльник "одевается" на них пропилом - несколько секунд, и микруха выпаяна. Бюджет - рублей 50-100 за паяльник. Далее отверствия в плате освобождаются от припоя зубочисткой и обычным паяльником.

и ничего страшного что спирт съел лак, который напылен на плату?

Ни чего. Раз спирт съел, значит это был не лак, а остатки безпромывочного флюса. Нормальный лак спиртом не смывается.После успешного завершения эпопеи и "обкатки", можно будет покрыть нормальным лаком. Последнее время мне понравилось покрывать акриловым автолаком.

 

Зы. Да, вот ещё чего: после снятия микрухи - с величайшим пристрастием изучить/прозвонить печатные дорожки под ней: они могут быть растворены электролитом из конденсатора, или быть уже на грани этого. Разъеденная дорожка и наличие электролита, теоретически, тоже может быть причиной таких "термоглюков".

Ну чтож всем огромное спасибо за ваши советы.

на днях поищу таки какую нибудь кантору, а то сам боюсь выпаивать такие вещи.=) Результат обязательно отпишу здесь=)

Доброго времени суток.

Как и обещал отписываюсь после следующих манипуляций.

Дня 3 назад наконец нашел контору где мне согласились перепаять микросхему. сделали все за каких то 2 часа, заплатил 300р.

В течении этих дней никаких проблем с блокм не было, тьфу тьфу тьфу.

 

Сегодня же наконец взялся зо то чтобы поставить блок на место(напомню что до этого я удленнил кабели и поставил его в бордачок). И с первого же кабеля произошло самое страшное что могло произойти, оторвался кабель с корнем из соединительного штекера. вытащить этот пин для того чтобы переобжать кабель я не смог, да и врядли это возможно. пришлось обжимать тем местом которое должно держать уже изолированный кабель, вроде держиться, если в процессе езды отойдет буду думать что можно сделать, а так боялся ее и пластмассовый корпус сломать. Остальные пины прошли хорошо, но и я уже был осторожнее, поставил блок на место, доехал до дома, вроде все хорошо.

Покрывать лаком не стал, просто не посчитал нужным. блок постоянно в салоне, так что вода ему вроде как нестрашна. да и лака то не было если честно=)

 

Еще раз хочу поблагодорить всех кто помог чем смог. Отдельное спасибо твердость, kroluh, lainer, Edinolichnik

Спасибо за благодарность, поздравляю с победой!

 

пришлось обжимать тем местом которое должно держать уже изолированный кабель, вроде держиться, если в процессе езды отойдет буду думать что можно сделать

Опаять получившееся обжатие.

И всё-же не откладывай в долгий ящик защиту лаком, самый неприятный враг электроники работающей при температурах ниже нуля -это конденсат, а в салоне , особенно тёплом - влаги там предостаточно! Не пожалей времени и доведи дело до конца, а электролит из конденсаторов вещь коварная, но только при наличии дефектов в лаковом покрытии, или его отсутствии.

И электролиты все в помойку,но,судя по фото,они уже поменяны.