Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Авто Toyota Avensis 2005 г. ДВС 1AZ, VIN SB1BJ56L30E062732. Суть проблемы: после запуска ДВС, в течении 4-5 минут, плавно падает напряжение заряда с генератора с 13.8 В, до уровня заряда АКБ 12.4. Проверка генератора на стенде, неисправности не выявила. Генератор уверенно держит нагрузку. Питание на контактах фишки генератора 1 и 2 присутствует. При первых моментах работы ДВС, он так же уверенно держит нагрузку, но по истечении 4-5 мин, зарядка начинает плавно падать. Ремень соответственно тоже в норме. У кого есть какие-нибудь идею по этому поводу?

За 4 - 5 минут работы генератора от приводного ремня машины, генератор начинает шуметь? корпус горячий? Состояние щеточного узла какое?

И что по диагнозе сканером параметров генератора?

За 4 - 5 минут работы генератора от приводного ремня машины, генератор начинает шуметь? корпус горячий? Состояние щеточного узла какое?

И что по диагнозе сканером параметров генератора?

Посторонних шумов нет, генератор не греется. К сожалению в LAUNCH нет параметра напряжения бортовой сети в списке монитора данных.

 

Забыл добавить. Генератор отдавали на диагностику в компанию, которой можно доверять. Единственно е что они сделали - это заменили подшипники. Все остальное в норме

Было что то похожее. При включении любой нагрузки U падало и не возращалось к нужным пределам , даже после выключения нагрузки. Поменял интегралку - прошло.

Какую интегралку - регулятор напруги?

 

А установщики доп. оборудования ни чего не могли сотворить накануне с автомобилем?

Какую интегралку - регулятор напруги?

 

А установщики доп. оборудования ни чего не могли сотворить накануне с автомобилем?

Проверил "сигналку". Стоит Шерхан V. Ориентируется по шумам. Т. е. провод контроля работы не подключен. Она и приехала изначально с этой проблемой. Брелок сообщает о запуске машины, а в реале авто молчит. К тому же лампа отсутствия заряда на комбинации приборов не горит.

меняйте интегралку не плохо бы еще померять сопротивление в омиках якоря т.к. на этих авто интегралка сама по себе редко вылетает

меняйте интегралку не плохо бы еще померять сопротивление в омиках якоря т.к. на этих авто интегралка сама по себе редко вылетает

Какое допустимое сопротивление якоря должно быть?

Сопротивление якоря здесь не при чем, так как и форма напряжение возбуждения. Сначала нужно померить напряжение на клемме "сенсор", потом напряжение на клемме "+" стрелочным вольтметром. Потом посмотреть какое напряжение распознает сканнер. Потом померить переменку с генератора осцилографом. Потом померить нагрузку генератора. Потом выяснить схему подключения регулятора генератора, а потом раскинукть мозгами вспомнить теорию электрических машин, а потом только создавать тему на форуме.

Изменено 29 июня 201313 г пользователем toyoter
Неуважительное отношение к коллегам.

Если оценивать по исходным данным первое что бросается в глаза - не 14,5 а 13,8в это уже настораживает, не должно такого быть на современном авто с кальциевым аккумулятором. Тойота европейка и генератор наверняка Bosch, поэтому традиционные рассуждения опирающиеся на схемотехнику и принципы, используемые ND здесь не совсем справедливы, у немцев свой подход и схемотехника. Регуляторы НиппонДэнсо в обязательном порядке имеют сигнал S идущий через пред ALT на РН, по нему и ориентируется напряжение на В+. Чудес не бывает, но для анализа нужны данные. Что имеем при стендовых испытаниях? Если те же 13,8 в то регулятор неисправен, даже если генератор держит нагрузку.

Спасибо большое, за разъяснения. Это то, что было нужно. Аккумулятор на данной машине был заменен, как одна из вероятных причин(владелец-женщина). Установила BOSCH(Pb). При стендовых испытаниях, со слов сотрудника фирмы. в которую отдавали генератор, напряжение составляло 13.9. Генератор стоит действительно BOSCH. Опираясь на свои наблюдения и замеры, а так же вышеприведенные объяснения, заказали РН. По результату работы отпишусь.

Изменено 29 июня 201313 г пользователем toyoter

13,9 вольт при какой нагрузке?

На этих регуляторах, если двигатель AZ, 4 вывода: "L", "IG", "M", и "C" внешнее регулирование присутствует. Чтобы его исключить подключаются только выводы "L", "IG". Можно сделать прямо на автомобиле. Вот в этот момент какое напряжение на генераторе? Акцентирую: на выводе генератора относительно корпуса генератора, так как там еще есть куча проводов в которых как правило неконтакт.

А по поводу разных типов аккумуляторов - это бред.

согласен часто подгорает провод массы на разъеме перед коробкой, было такое первый раз потерял три дня, оказалось провод массы.

Заменили РН. Ура! Заряд 14.4 В, при полной нагрузке 12.7 В. Проблема решена. Всем огромное спасибо. Тему можно закрыть.

@bachmann, Скоропалительных заявлений не надо. Акб по старым технологиям где применялась только сурьма прилично работали при напряжении 13,8 вольт Сейчас абсолютное большинство производителей ушло от чисто сурьмянистых технологий и используют преимущественно кальций , Кальциевые Батареи отдают бОльшие пусковые токи, но не любят глубоких длительных разрядов, После хранения в разряженном состоянии батарея от штатного генератора, даже с запущенным от донора мотором не примет зарядный ток, тем более если это напряжение 13,6-13,8 вольт. Её надо разбудить, подав повышенное напряжение, иногда и до 30-40 вольт, далее как только ток пойдёт и батарея начнёт быстро увеличивать ток потребляемый от зарядника, надо проследить, чтобы ток не превышал 15-20 ампер и как только батарея нагреется до 35-45 Со установить ток , равный 0,1С. Поэтому большинство иномарок (про ВАЗ молчу) с 90 годов имеют на генераторах регуляторы с уставкой 14,5 вольт, для нормальных (не тропических или арктических) условий эксплуатации. Кальциевые батареи имеют расход воды в сотни раз ниже от кипения, которым грешили сурьмянистые батареи.

Наверняка помните когда на Калинах появились современные генераторы, а на конвейере ставили батареи подешевле( может и не на конвейере а меняли продавцы) то батареи старых технологий кипели просто беда! Сколько тогда машин на СТО обращалось и те меняли регуляторы, не вникая в суть проблемы.

Батареи AGM и GEL не допускают напряжения зарядки выше 14,5(до 14.7 при минусовых температурах).

Кальциевая батарея для 100% заряженности(по плотности электролита 1.28 при 20Со) в конце цикла зарядки имеет на выводах напряжение выше 16 вольт. Обычно на авто батарея до 100% заряжается редко, это либо длительные поездки, либо режим "такси".

В зависимости от типа АКБ на современных авто с генераторами управляемыми ЭБУ двигателя зарядное напряжение регулируется в разных диапазонах. Мерседес, БМВ, АУДИ и ФВ использующие Бошевские интеллектуальные датчики батареи требуют обязательной прописки типа и ёмкости АКБ. Не знание или неисполнение этих требований значительно сокращает ресурс батарей.

 

 

 

Diagnoz77 при полной нагрузке нужно делать замер при 1500-2000 оборотов. И при длительной стоянке на ХХ не злоупотреблять расходом электроэнергии, из батарии она утекает быстро, а вот назад возвращается только медленно, во всяком случае при напряжении, которое даёт генератор.

Изменено 3 июля 201313 г пользователем denkisan

Я по поводу напряжения заряда даже и не спорил. Согласен с Вами на все 100. Даже на автоТазах в последнее время чтобы системы нормально работали, ставлю китайские регуляторы чтобы поднять напругу хотябы до 14,3.

Все мои посты здесь посвящены методам проверки исправности генератора как на стенде, так и на автомобиле.

Надеюсь что польза от этой информации была.