Помогите!

Машина ВАЗ 2107 карбюратор

на машине был убитый аккумулятор, на нем пришлось поехать в другой город 25км. в том городе забыл выключить фары и АКБ сдох окончательно (как выяснилось позже в АКБ 2 банки коротнули).

 

Машину завел с толкача, и поехал домой 25 км. Стрелка амперметра была на красной зоне, машина ехала только на генераторе. Где то на середине пути генератор подзарядил АКБ и стрелка встала на границу белой и зеленой полосок. И тут началось, первым делом начала трещать сирена сигналки (именно трещать, как у ментов - а не выть).

Ну я доехал до дома, убрал тот АКБ поставил новый нормальный заряженный, машина завелась с пол тыка но сирена все еще кряхтит, я отключил ее провода разорвал. завожу машину начали мигать поворотники как аварийка. Пришлось убрать предохранитель с сигналки думал что она как то померла.

Сел завел все нормально поехал по делам, смотрю на стрелку тахометра как только я газу даю она переваливает за 2000 оборотов и начинает прыгать причем так то в минус то до 6000 оборотов, как педель отпускаю все нормально.

Потом врубил музыку когда машина заведена в музыке раздается писк, заглушил все гуд.

 

А теперь самое главное все эти дефекты проявляются только на заведенной и едущей машине, на заглушенном моторе и сигналка и мафон работают великолепно. И еще в движении чтоб эти дефекты убрать нужно просто включить фары, и сразу пропадает писк в музыке и крякание сигналки.

 

Что это и почему?

Ну а если подумать...

АКБ 12,5В в режиме покоя - (минус) 2 банки = 8В с копейками...

Выходное напряжение исправного генератора 14,2В... чувствуете разницу... а теперь представьте ток который "ГЕНА" выдавал пытаясь "реанимировать" дохлый АКБ..

Однозначно снимать генератор, скорее всего пробиты диоды, возможны оплавления изолятора на + болту, по признакам похоже... ну или подключите осцилограф к АКБ и сами все увидете...

эммм а почему при нормальном АКб все работает хорошо и зарядка идет, и если клемму снять мотор не глохнет а нормально работает.

Снятием клеммы зарядка не проверяется, проверяется тестером на рабочем двигателе, делается два замера : 1) двигатель заведён потребители выключены.

2) двигатель заведён потребители включены,

По результатам этих замеров уже моржно о чём то судить.

Но скорей всего то что уже сказали

Ну, то, что клемму с аккума не стоит снимать при работающем двигателе, должен знать любой автоэлектрик, а , тем более заядлый тюнингатор. Для начала стоит не доверять штатному вольтметру, и взять в руки мультиметр. Отталкиваться надо от конкретных значений напряжения на клемме В+ и D.

Ну, уж, если в руки Вам попадёт осциллограф, и Вы посмотрите картинки напряжений на этих клеммах, то всё сразу станет ясно.

эммм а почему при нормальном АКб все работает хорошо и зарядка идет, и если клемму снять мотор не глохнет а нормально работает.

Хмм... ну можете подойти к данному вопросу с другой стороны... протереть фары, попинать колеса... может что и изменится...

Вам люди дали советы, а вот пользоваться ими или искать бубен шаманский решать вам.

Ссори за флуд...

замеры я мультиметром проводил и не раз, напряжение показывает 13,8 вольт при работающей машине без потребителей.

с потребителями 13,6 вольт.

мой бюджет не позволяет покупать осциллограф за 50 тыс. да и за 20 тоже не позволяет.

 

 

А вот снимать клемму с инжектора эт и барану понятно нельзя. но у меня карбюратор и в нем самая сильная электрика это сигнализация, так что ему на клемму пофиг. правда если бы у меня стояла БЗС тоже снимать бы не стал, а с контактами и так пойдет.

 

Отталкиваться надо от конкретных значений напряжения на клемме В+ и D.

 

а какое оно должно быть и как проводить сей замер ?

Ну вот и данные появились... Судя по замерам диодный мост жив, т.к. нагрузку держит, осталось проверить изолятор на + болту, лучше конечно разборка гены но можно попробовать и просто провернуть провода приходящие на генератор... Если проворачиваются это плохо т.к. плохой контакт и как в следствие нагрев со всеми вытекающими...

А покупать осцики за полтос вас никто не заставляет, есть бюджетные решения типа DISCO USB-осциллограф всего за 3 с копейками или аналогичные решения...

ЗЫ еще как вариант копните систему зажигания, у тахометра от туда ноги растут...

Ну вот и данные появились... Судя по замерам диодный мост жив, т.к. нагрузку держит, осталось проверить изолятор на + болту, лучше конечно разборка гены но можно попробовать и просто провернуть провода приходящие на генератор... Если проворачиваются это плохо т.к. плохой контакт и как в следствие нагрев со всеми вытекающими...

А покупать осцики за полтос вас никто не заставляет, есть бюджетные решения типа DISCO USB-осциллограф всего за 3 с копейками или аналогичные решения...

ЗЫ еще как вариант копните систему зажигания, у тахометра от туда ноги растут...

 

1. ок гену разберу

2. подробнее про эти осцики такая сумма вроде приемлема, на будущее конечно и по дороже возьму

3. зажигание врядли, поскольку на работу мотора эти скачки никак не влияют, как вариант попробую подкинуть другой блок эпхх - из него тахометр и идет.

2 пункт смотри в личке, тема жевана не раз..

Снял гену и почистил контакты, и все остальное. Проблема решена.