Кто устанавливал подскажите что и как, чтобы не ошибиться и не переделывать

Подъемник 2х стоячный П2-07 - ЗАО "ДАРЗ"

Интересует какое оптимальное расстояние от стен (планирую установить в углу помещения) и прочаи нюансы

монтажП2-07.doc

Я устанавливал и работаем на нем уже 10 лет. Только подьемник украинского завода, но такой же, по советским чертежам, так сказать.

Если ты хочеш ставить в углу, от стойки (размер 310*420) в сторону нужно минимум 1,0 метр. именно от края стойки , а не от фундамента. Можно меньше, но если возится с ходовкой нужно будет, то это минимум. У меня 1,8 метра, но на 0,8 стоят столы от стены.

Вперед от стойки минимум 3,0 метра. Только что замерил, висела Приора, то от стойки до конца переднего бампера почти 1,7 м. а есть машины подлинне. Останется метр на котором нужно работать.

Луше не экономить несколько десятков сантиметров, но если уж совсем напряжно с "территорией", то можно уменишить. Но опять же не советую.

Из нюансов в которых я не прошиб - сделали небольшую ямку спереди подьемника, примерно 30см*30см. туда зимой стекает вода с машины и не топчешся в луже постоянно. Но делать с уклонами побольше. Так как с годами бетон просел немного под колесами и приходится сметать воду веником.

Подвод электричества лучше сделать с потолка. Меньшая вероятность повреждения кабеля.

А вот прошиб я с заземлением, потом прорезал штробу в полу. положи в бетон сразу проволку катанку, минимум восьмерку. Так по ТУ у нас требовалось.

И еще одно, хоть и не сильно к подьемнику относится, это освещение. Сделать над капотом две лампы. Одну для жигулей с открывающимся капотом от стекла и другую для Приор, например, с капотом к стеклу. Либо на каком то шарнире поворотную.

Жень спасибо, уже учел, а то у меня 2.75 метра и 0.5 м слева было

Дим, не за что. Сделай растояния по возможности больше, а то даже психологически целый день отработать в углу и на растоянии пол метра от высоких стен тяжело будет.

Не знаю что и как будете делать на подьёмнике,но в будующем может пригодиться лишнее расстояние впереди висящего авто например под напольный кран для снятия мотора,и учитывайте что на нём не только тазы висеть будут,но и всякие длинные таурусы там,интрепиды,люмины итд итп

У меня еще и яма будет большая для больших машин

А на подьемник можно задом машину загонять? Спрашиваю потому что лапы у него передние и задние разные вроде

По моему нельзя, по технике безопасности, короткие лапы всегда под перед где двигатель. Техника безопасности Запорожцы не учитывает.

Задом запрещено. И с полным багажником картошки, канистр и т.д. тоже. Запор - это отдельная история, его наоборот с полным багажником надо. Но только если его подымать с полным багажником для баланса, то он может переломится. Ну я думаю, что у вас к этому не дойдет.

Вот примерно накидал план, всё помещение 11.5 м х9.5 м, без перегородок и столбов, функционально разделено на четыре равных зоны.

Если кто подскажет что как лучше расположить из своего опыта буду очень благодарен.

Пока ещё пол не залит (провязываю арматуру только) можно вносить корректировки

Изменено 25 мая 201115 г пользователем DimanD

Здравствуйте , АДАКТ. Дима 3м по моему маловато , у меня сейчас стоит паджерик , так до трех метров остается 40см свободного места. Для тележки места не остается . У меня подьемник сразу перед воротами , до стены от стойки расстояние 3м сзади ,. S-ка встает нормально , и крузак 100 без проблем , а вот лимузин не поместился.Хотя если только небольшие машины ставить .

Изменено 25 мая 201115 г пользователем профан

какая тележка имеется ввиду? с инструментом? у меня есть возможность её справа поставить например

перед подъемником у меня пост диагностики и сильно сместить назад его нет возможности

 

Паджеро действительно большой 4.9 метра, по полам это 2.45 это остаётся 0.55 да плюс 0.15 метра (так как ширина стойка около 0.3 метров) то получается около 0.7 метра

Изменено 25 мая 201115 г пользователем DimanD

Задом загонять машину лучше и не думать. не все клиенты могут задом сдавать и ещё попасть на подъемник по центру, придется самому, а это значит зачехлять сиденье и т.д. По длинне машина на подъемнике находится не "пополам", а примерно 40 на 60. Примерно стойка подъемника приходится к плечу водителя. Стол или тележку с инструментом удобнее всё таки иметь за спиной при работе под капотом. Освещение я поставил четыре лампы дневного света по стенам напротив каждого колеса и два перед капотом на высоте +15см моего роста.

Дим не забывай что очень редко попадаются Паджеры без кенгурятника. Я просто реальные цифры с рулетки написал.У меня старый винтовой 2.5тонник и заезжал что передом что задом без разницы. Перегонщик - старший сын и накинуть накидку на сиденье не занимает и двух минут , я писал дольше. Так же надо учесть инструмент при помощи которого будете работать на подьемнике . Скажем к примеру трансмиссионная стойка не любит неровных полов , видел не одну с согнутыми ногами, и при работе с ней ямки перед подьемником отменяются , а так-же просевшие полы .

Изменено 25 мая 201115 г пользователем профан

Просто совет.

Если легально 380в оформлять, то контур заземления можно вывести на арматуру - пока пол не залит. Мы когда подъемник ставили с продавцами электричества заранее согласовывали . После они делали контрольные замеры - сказали, что для пятиэтажки хватит.

Под стойки подъемника делали фундамент отдельно на каждую опору ( помимо пола) , не помню точно вроде 1.5-1.5-1.5 (м) - 10 лет прошло уже.

Пузырей, пустот быть не должно. Вроде все контролировали, но 2 анкера прослабили на одной опоре, Где то через мес или два, поднимали Паджерик, подъемник попытался сложиться, со слабой стороны. Успели опустить. Потом покупали спец крепеж усиленный анкера и "клей", что бы весь пол опять не крушить. СтоИт вроде пока.

Еще удобная вещь - вывели доп пульт управления ( типа как на тельфер с 2 кн ) на длинном кабеле из штатного шитка.

На "не складную" лапу приварили 2 уголка, типа "вилки" - для сжатия пружин, при разборке стоек амортизаторов, очень удобно .

А фотографии у кого как расположен подъёмник выложите здесь пожалуйста

Хоть тема и старая, но подниму.

По факту П2-07 - это китайский подъемник. Тот изврат, что на чертеже с анкерами реально только мешает его правильно поставить. Выставить готовые анкера даже с обвязкой и залить их бетоном с точностью +/- 5 мм не получится.

Как делаем мы:

 

Если подъемник с нижней синхронизацией и без рамы (как П2-07), бетон, на который он ставится, должен быть не тоньше 150 мм и обязательно с арматурой. Желательно иметь толщину 170-200 мм. Для подъемников на раме это величина может быть снижена до 120 мм. Речь идет о толщине БЕТОНА, а не выравнивающей стяжки из раствора, слоя плитки с клеем и т.п. Марка бетона - не ниже М250. Проверяем толщину и качество бетона контрольным засверливанием. Если имеются сомнения - переделывать стяжку однозначно. Если нет возможности залить целиковую плиту под подъемник (необходимо примерно 1,5х4,2м) можно залить отдельные "плиты под каждую стойку. Варианта два: либо это 1х1 м под каждую стойку и толщина 300-350 мм. Обязательно с двухслойным армированием. Арматура 8-12 мм. Толще не надо, потом если что ее не просверлишь. Верхний слой арматуры - 50 мм от поверхности пола, нижний 50-100 мм от верхнего. Нижний слой арматуры при этом лучше завести под имеющуюся стяжку. Второй вариант - "кубики" 650х650х650 мм. Также с армированием.

После заливки выдержка бетона 3-4 недели. Даже с ускорителем не меньше двух. Бетон не сушить всякими пушками и т.п. Иначе он высохнет, а прочности у него не будет.

 

Если с бетоном закончили - размечаем место установки. По фронту до стены не меньше 3 м (лучше 3,5). От стойки с пультом (или гидростанцией) не меньше 1,5 м. От второй не меньше 1 м. От подъемника до ворот желательно, чтобы получилось не меньше 3,5-4 м. Отбиваем по полу оси, места под пятки и анкеры как обычно пишут в инструкциях не размечаем. Оси удобнее отбить лазером. Им же проверяем горизонт в районе пяток подъемника. Перекос больше 10 мм нежелателен.

Поднимаем стойки подъемника - ставим их вертикально на пятки. Стоят они довольно хорошо, если пол ровный. Дальше кладем трап, который закрывает тросы и гидравлику по разметке и пододвигаем к нему стойки. Если трап имеет крепление к стойкам - наживляем болты.

Проверяем чтобы стойки не были развернуты по отношению друг к другу, промеряем размеры по пяткам спереди и сзади. Допуск +/-1 мм. Прямо сквозь отверстия в пятках сверлим перфоратором дырки в бетоне. Мы вначале сверлим по одной центральной дырке, забиваем анкер и проверяем еще раз размеры. Если все гуд - сверлим остальные.

Для подъемников типа П2-07 (Т-4, TLT235) мы обычно используем анкеры М20х200 (220). Оригинальные китайские анкеры выбрасываем (они короткие и размер у них 3/4" -19 мм, такого бура не найти). Если клиент не жмотится - используем приличные анкеры (Хилти, Сормат), если экономит - ТехКреп.

Дальше затягиваем анкера и проверяем вертикальность стоек по уровню. Вертикальность регулируем металлическими пластинками 1-1,5 мм. Мы обычно даем небольшой "развал" стойкам (примерно 1-2 мм на метре). После выравнивания протягиваем анкеры. Производители нормируют момент затяжки, но мы обычно тянем анкеры М20 "от плеча". Кстати, вырывное усилие одного анкера М20 - 3 тонны. Обычно в каждой пятке их 5 шт. Если бетон хороший, то анкер затягивается почти сразу - 1-2 оборота, если бетон слабый или плохо затвердел - можно тянуть и на 6-10 оборотов. Больше, есть риск, что втулка просто съедет. Если бетон свежий и анкер тянется на 6-10 оборотов можно оставить его на 1-2 недели, чтобы затвердел. Потом подтянуть.

Ну все стойки стоят - можно собирать гидравлику и натягивать тросы.

Какое минимальное расстояние от ворот до центра колонн???  

вот сижу считаю получается 2.9 метра (универсалов типо лачети, и bmw46), чтобы оставалось см 30-40 от бампера до ворот...
помещение 6 метров в длину, поэтому расстояние спереди жизненно важно... Буду благодарен за ответы..     

Я устанавливал и работаем на нем уже 10 лет. Только подьемник украинского завода, но такой же, по советским чертежам, так сказать.

Если ты хочеш ставить в углу, от стойки (размер 310*420) в сторону нужно минимум 1,0 метр. именно от края стойки , а не от фундамента. Можно меньше, но если возится с ходовкой нужно будет, то это минимум. У меня 1,8 метра, но на 0,8 стоят столы от стены.

Вперед от стойки минимум 3,0 метра. Только что замерил, висела Приора, то от стойки до конца переднего бампера почти 1,7 м. а есть машины подлинне. Останется метр на котором нужно работать.

Луше не экономить несколько десятков сантиметров, но если уж совсем напряжно с "территорией", то можно уменишить. Но опять же не советую.

Из нюансов в которых я не прошиб - сделали небольшую ямку спереди подьемника, примерно 30см*30см. туда зимой стекает вода с машины и не топчешся в луже постоянно. Но делать с уклонами побольше. Так как с годами бетон просел немного под колесами и приходится сметать воду веником.

Подвод электричества лучше сделать с потолка. Меньшая вероятность повреждения кабеля.

А вот прошиб я с заземлением, потом прорезал штробу в полу. положи в бетон сразу проволку катанку, минимум восьмерку. Так по ТУ у нас требовалось.

И еще одно, хоть и не сильно к подьемнику относится, это освещение. Сделать над капотом две лампы. Одну для жигулей с открывающимся капотом от стекла и другую для Приор, например, с капотом к стеклу. Либо на каком то шарнире поворотную.

могу фотки скинуть у нас на 30м2 стоит 3 подемника

 

могу фотки скинуть у нас на 30м2 стоит 3 подемника

Это из анекдота про гуцульские шапки. Можно и 15 поставить, но работать даже на трех невозможно.

30 м - это ОЧЕНЬ маленький бокс для работы. Даже для одного поста.

У меня на 70 м2 стоит два подъёмника и то впритык!