люди добрые межет кто нить сталкивался с зарядкой .не то чтобы мала,но и не велика .14.3-когда все выкл и 13.2-когда вкл(печка,фары,м-ла,противотум.,).в книге по авто написано ,что это норма .а в гарантии на аккум. 13.8-14.6 .так что гарантия мна не светит!!! гену-ремонт все на новое(диоды,рр).стал разбираться ,напряжение регулируется (обратная связь)относительно доп. диоов.хочу переделать .сделать как на классике .что бы регулировать относительно напряжения бортовой сети.какие идеи по тому поводу???

На каких оборотах ты измерял напряжение под нагрузкой? Если на ХХ то так и будет, генератору нужны обороты чтобы всю нагрузку держать. По опыту скажу что добрый генератор держит в районе 14 вольт при следующих условиях:

1) АКБ полностью заряжен

2) Обороты двигателя 2500-3000

2) Ремень сухой, непробуксовывает

 

ЗЫ: Не извращайся с вариантами А-ля классика, получишь дополнительные гиморои и ничего не выиграешь. Просто поставить РР от классики тебя неспасёт. Чтобы добиться идеальной работы РР нужно её не только выносить, но и модифицировать, и датчик температуры электролита к ней прикрутить тогда уж. Про это спроси у Денкисана, он по этому поводу прям-ткаи научную работу писал. Но для нормальной работы, простая, хотя и не абсолютно совершенная Бошевская система вполне оправданна, легко ремонтируется, и при выходе из строя запчасти ты сможешь её купить в любом магазине, а не калиброовать заново осцилографом.

Изменено 29 февраля 200818 г пользователем napoxoq

люди добрые межет кто нить сталкивался с зарядкой .не то чтобы мала,но и не велика .14.3-когда все выкл и 13.2-когда вкл(печка,фары,м-ла,противотум.,).в книге по авто написано ,что это норма .а в гарантии на аккум. 13.8-14.6 .так что гарантия мна не светит!!! гену-ремонт все на новое(диоды,рр).стал разбираться ,напряжение регулируется (обратная связь)относительно доп. диоов.хочу переделать .сделать как на классике .что бы регулировать относительно напряжения бортовой сети.какие идеи по тому поводу???

 

без кардинальной переделки ничего не получится. Разве что шкив гены переточить, чтобы на ХХ крутила бОльше и РН термокомпенсированную самому собрать.

Могу от себя добавить, что тут играет важную роль производитель РР, одни нормально работают, другие барахлят, а переделку, как на старых вазах, считаю даже вредной для систем впрыска. Т.к. они требуют более стабильного напряжения во всём диапазоне оборотов.

Вот и я тут как тут, лёгок на помине! Первое - Скинь массу на АКБ, отверни гайку на генераторе, так чтобы можно было нормально подтянуть внутреннюю, прижимающюю плюсовой болт к пластине диодного моста, но не тянм до дури! болт из обычной стали и резьбу сорвать легко. Далее всё восстанавливаешь, осмотри массовый провод идущий от минусовой клеммы на коробку, подтяни гайку в месте крепления.

А вот после этих превинтивных мер бери мультиметр и померь напряжение на клеммах АКБ, без включения главных нагрузок, и подключив их: обогрев заднего стекла, фары, отомитель на максимальной скорости, смотришь без повышения оборотов , на ХХ, и потом повышаешь обороты и смотришь : если больше 13,6 - то терпимо, если меньше - то попробуй замерить напряжение между корпусом генератора и плюсовым выводом. Если около 14 вольт, то проверь падение напряжения на минусовом и плюсовом проводе. Это подскажет в каком проводе устранять потери. Если напряжение под нагрузкой меньше 13, 2 вольт, то измеряй напряжение между минусом АКБ и выводом В+ на генераторе(мама в пластиковом корпусе) если на нём напряжение близко к 14, то проблема в диодном мосте. а вообще то можешь прочитать статейку по теме , с картинками и пояснениями, вот она: http://autodevice.ru/akb.htm

Удачи!

Изменено 29 февраля 200818 г пользователем denkisan

все вчера переделал РАБОТАЕТ .ДЕЛО в том ,что это не первый мой авто и не первая переделка .приходиться немного доробатывать и рр.напряжение максимума сост.-13,8 .довожу до 14,6. массы протягивал .ради эксперимента измерил напряжение у нескольких 2110-2115 такаяже хрень и ведь авто нестарые до 3-х лет

за плечами 15 лет ремонта бытовой электоники

все вчера переделал РАБОТАЕТ .ДЕЛО в том ,что это не первый мой авто и не первая переделка .приходиться немного доробатывать и рр.напряжение максимума сост.-13,8 .довожу до 14,6. массы протягивал .ради эксперимента измерил напряжение у нескольких 2110-2115 такаяже хрень и ведь авто нестарые до 3-х лет

за плечами 15 лет ремонта бытовой электоники

 

А чего переделал-то, а то получается, один чего-то переделывает, а другой это видит, что не так, как должно быть и переделывает назад, как должно быть, вот круговорот блин :think: !

напр. зарядки мало!!!!!!аккум на гарантию не поставят!!!!

напр. зарядки мало!!!!!!аккум на гарантию не поставят!!!!

 

Может дорога поздняя. Но если интерес еще не остыл, могу поделиться своим решением. Когда загнулся второй аккумулятор на штатной электрике за полгода эксплуатации на УАЗе 31514 был вынужден заняться исследованиями и разработками. В результате 45 амперного аккумулятора хватает на 6-7 лет, а про генератор забыл.

Здесь уже упоминали такие проблемы как контакты и температура. Есть еще напряжение насыщения ключевого транзистора и прожиг контактных колец на остановленном двигателе при включенном зажигания.

Действительно напряжение одной банки АКБ эмпирически равно (В) 0,85 + P (плотность электролита). Последняя понижается с повышением температуры, а значит и напряжение понижается. Если РР, снабженный датчиком температуры, находится в одной полости с АКБ, контакты с генератором не коммутируемы (постоянно подсоединен), а ключевой транзистор (подобран по напряжению насыщения) на остановленном двигателе автоматически заперт, то остается только выставить ток зарядки по логичной методике. Включение фар и печки дает изменение напряжения на АКБ не больше 0,2 вольт (так еще может сработать на повышение).

На новых генераторах многие из перечисленных вопросов решены (например некоммутируемое питание РР от отдельного выпрямительного моста). А на генераторах с вынесенным РР ( да и стаблетками) все проблемы присутствуют по сей день.