Добрый день всем.Скажу сразу,что к диагностам не имею ни кокого отношения.

Есть проблема с автомобилем котороя уже порядком достала.Описывалась сдесь http://forums.drom.ru/nissan-primera-blueb...1151006341.html.

Проблема в следующем . С утра заводишь машину прогреваешь малость , сел поехал. Стрелка темпер. доходит до 90 гр. встаешь на светофоре в пробке.... и началось нажимаешь газ трынк провал ,трынк провал(дергается воопщем двиг).Доезжаешь до канторы ,заглушил.Машин остыл до 0 гр. заводишь нормально.Доезжаешь до первой пробки и началось... Дергается только на горячую.Заехал к диагносту.Диагностика показала все в норме только один насвечник пробивает,поменяй говорит провода и будет тебе счастье.Замена проводов ни чего не дала.Присоветовали поменять бензонасос. Замена насоса опять же ни к чему не привела. Заехал опять к диагносту. Разводит руками, говорит скорее всего импульсный датчик померает(датчик холла). Но почитав обсуждения на форумах понял что датчик холла так не помирает. Другой диагнос посмотрел вынес вердикт умер датчик температуры который мозгам дает инф о темп.Замена датчика опять же ни дала результатов.Заметил что когда двигатель дергается идешь в гору двигатель работает под нагрузкой начинается звон как будто пальцы брякают. На трассе если разогнать машину километров до 110 и проехать так минут пять десять провалы пропадают до следующей остановки.Двигатель дергается так как на карбюраторе когда бензы не хватает.

 

Простите за сумбур, но думаю более менее понятно. Помогите пожалуйста....

 

Извините не сказал про машину. Ниссан блюберд 96 г.в. двигатель SR18DE такой же ставился на примьерв Р10 и Р11.

Впечатление о нехватке топлива у тебя судя по всему верное. Только причин к этому может быть достаточно много. Нужны полные диагностические данные. Давление топлива надо смотреть, причём желательно с манометром покататься в эту самую горку. Тебе-бы к нормальному диагносту попасть. Ты сам откуда? Заполни профиль пожалуйста, заодно правила форума уважишь ;)

Согласен с предыдущим. Ну а для начала если есть желание проверь а лучше замени расходники касающиеся топливной аппаратуры, в смысле фильтр топливный, и (незнаю точно стоит ли в этой машине) проверь бак , там порой стоит сетка - так сказать фильтр грубой очистки, если в баке много мусора то при подаче газа этот мусор облепляет сетку и не даёт топливу пройти.

Я сам из Уфы. Про сетку топливную.Когда менял топливный насос сетку промыл(хотя не такая и грязная и была).В баке мусора не увидел. А может ли работа форсунок зависить от температуры.Тоесть если их промыть.

может и ДА. Но чтобы не спрашивали откуда ты всётаки заполни профиль. И пойми, что ни у кого из нас нет волшебного шара чтобы дать тебе точный ответ без данных диагностики. Нужны подробные данные чтобы приблизительно предположить неисправность, и эксперименты на машине чтобы уточнить какие предположения оказались верными а какие лажовыми. Боюсь что ты нам предоставить таких данных сам не сможешь и провести проверки и эксперименты тоже. Ищи нормального диагноста который не бабло за стёртые ошибки попросит, а неисправность будет иска. А вот когда найдёт тогда и оплати всё по полной программе. Очень хочется помочь адэкватному человеку, но чудес не бывает и мы не волшебники.

ЗЫ: вряд-ли работа форсунки зависит от температуры, просто ЭБУ при прогреве двигателя сокращает подачу топлива как и задумано, и если форсунки подзабились и не пропускают нужного количества топлива, то на горячем двигле это будет проявляться сильнее. Но это к сожалению всего лишь один из вариантов а далеко не диагноз.

Изменено 21 февраля 200818 г пользователем napoxoq

а католизатор смотрел?;)

Тяжко так авто ремонтировать !

Салват А после каких действий началось такое с авто ???

Цешкой можете вооружиться хотябы ?

и обмерить то что Вам скажут .

Ну и Все таки со сканера 2-3 данные все равно нужны будут.

 

andrey_ab +1.

Его в первую очередь.

уже не меренно раз точно в такой же проблеме был виноват именно кат

А что может быть с катализатором? Это в смысле его пробить нужно? И как это делается, подскажите пожалуйста.

Катализатор лучше не пробивать, а обратиться к сварщикам, что бы те вырезали его и вварили трубу. А то на многих машинах после пробивания гудит очень пустая (оставшаяся) баклуша.

Сам кат в процесе эксплуатации , особенно на нашем бензине, начинает сплавлятся. Тем самым перекрывая выход выхлопным газам.

Изменено 22 февраля 200818 г пользователем Evgenij

А по свечам что можете сказать? Особенно в том горшке, где провод не работал. Было что по наружной стороне свечи образовывалась доржка токопроводная.

Сообщение от Evgenij.

Сам кат в процесе эксплуатации , особенно на нашем бензине, начинает сплавлятся. Тем самым перекрывая выход выхлопным газам.

 

А как забитый катализатор может смещать зажигание.?

И еще вчера ездил в район 600 км туда обратно. Так вот на трассе пока едешь 100-110 км/ч нормально как только упираешься в фуру если сразу ее не обогнать минуты через три опять начинает дергаться.Как обгонишь разгонишься до крейсерской скорости минут через 5 - 10 на постоянной скорости дергаться перестает.

 

 

Сообщение от Lainer. А после каких действий началось такое с авто ???

Могу предположить ,что примерно после того как поменял гофру в выхлопном тракте, но не уверен.

Вчера то-ж изголялся над Ниссаном Блюберд QG18 2001г, притянули на шнурке, то-ж дёргался, иногда плохо заводился, а в один прекрасный день :at: , завёлся и заглох, и усё, т.к. приборчика для этого изделия у мну нет, там в разъёме OBD только 1-2-4-5-9-12-13 контакты, запустить самодиагностику не удалось, нету ёе тама ;( , пришлось ручками, свечи в мусорку, и датчик ПКВ туда-же, клиент уехал довольный, хотя и с горящим чеком, потушить не удалось. Вот так примерно, по чему я не люблю ниссанов праворуких!!! Вот такой разъём.

Нормальный такой разъем .

С виду ОБД-2 , но........

CS2 читает его , и даже обучает .

А ошибка какая осталась ???

 

Салват

не похоже на кат.

Топлиная система в целом в порядке ??? Гофру варили , аккум снимали ???

Нормальный такой разъем .

С виду ОБД-2 , но........

CS2 читает его , и даже обучает .

А ошибка какая осталась ???

 

Я-бы и сам хотел это знать, иметь CS2, голубая мечта идиота, но, там где я нахожусь, это не позвалимая роскошь, я его даже за 5 лет не окуплю !!! Приходиться пользоваться только знаниями, приобретёнными после прочтения огромной массы литературы, практическим опытом,  бюджетными приборами и базами, в место таких сканеров - голова, Увы.

Да! Зря про Ниссаны так говорить. Почти каждый день вспоминаем японцев которые производят их. Большую часть заработка потеряли бы если они чуть лучше применяли электронные компоненты в автомобилестроении. В принципе заниматься Ниссанами одно удовольствие, ничего замороченного, но тоже есть свои ньюансы. Сложно давать какие то советы в данном случае, и всетаки. Успешный результат в большенстве случаев бывает тогда , когда "клиент" граммотно описывает проблему своего а/м. Двигатель SR-20 и его системы управления ничем особенным не отличаются.Практически болячки теже что и у большенства поподавших в ремонт. Основная проблемма - это система зажигания. Потом топливная система, а уж потом механника. Катализатор навряд ли, так как на всех режимах работы сопровождалось нехваткой мощности. Если говорить о топливной системе, конкретно о производительности. В место дерганий (если это можно так назвать) под нагрузкой а/м плавно будет то разгоняться то замедляться. А вот с зажиганием уже интересней. Без применения каких либо специальных приборов можно визуально сделать какие либо выводы в этом направлении. При снятии высоковольтных колпачков, тщательно осмотреть их как снаружи, так и внутри на предмет пробоя. С наружи можно обнаружить мелкие дырочки с иголку с небольшим светлым нагаром. Внутри сажную "дорожку"(пробой). Важно при выкручивании свечей зажигания их не перепутать для дальнейшего анализа, на которых тоже можно обнаружить на внешнем изоляторе сажную "дорожку". Если на зто не обратить внимания при замене свечей, или просто при осмотре свечей можно перепутать и снова закрутить теже свечи но в разные цилиндры. Поблема усугубится. Так что если кто то уже пытался произвести ремонт таким образом, я предлогаю заменить одновременно комплект высоковольтных проводов с комплектом свечей. Это конечно небольшой совет. Но Все понимают что отремонтировать а/м таким образом нехватит ни времени, ни места в "нете". Конечно оптимальный вариант найти более граммотного специалиста на месте. Если же нет такой возможности, то нужно более граммотно описать характер неисправности, тем проще будет решить проблему. Неплохо иметь какие либо данные замеров, тестов. С Уважением ко Всем присутствующим.

Сообщение от Shtift "пришлось ручками, свечи в мусорку, и датчик ПКВ туда-же", что за датчик ПКВ.

Сообщение от Сергей.Т "я предлогаю заменить одновременно комплект высоковольтных проводов с комплектом свечей" Свечи менялись сразу же как началась данная проблема. ВВ провода так же были заменены только на контрактные.

Сообщение от Shtift "пришлось ручками, свечи в мусорку, и датчик ПКВ туда-же", что за датчик ПКВ.

Сообщение от Сергей.Т "я предлогаю заменить одновременно комплект высоковольтных проводов с комплектом свечей" Свечи менялись сразу же как началась данная проблема. ВВ провода так же были заменены только на контрактные.

 

Датчик положения коленчатого вала. Так понятно? Там ещё стоит датчик фаз.

Сегодня у нас в городе очень мокрая погода, тобишь тает все и лужи кругом.Так вот еду машина как обычно дергается, километрах на 50-ти въехал в лужу.Оп смотрю не дергается на светофоре встал дерганья нет.Доехал до места , минут через 15 вернулся к машине, завел оп опять дергается. Кстати дергается постоянно если смотреть по тахометру стрелка доходит до 2,5 т.об. провал 2,5 провал.

Сегодня у нас в городе очень мокрая погода, тобишь тает все и лужи кругом.Так вот еду машина как обычно дергается, километрах на 50-ти въехал в лужу.Оп смотрю не дергается на светофоре встал дерганья нет.Доехал до места , минут через 15 вернулся к машине, завел оп опять дергается. Кстати дергается постоянно если смотреть по тахометру стрелка доходит до 2,5 т.об. провал 2,5 провал.

 

У тебя по ходу ивечная проблемма с контактом. Лужа, это был звоночек, вода, как известно проводит ток, но и испаряется, проверь с ямы или подъёмника нижнюю часть авто по проводке, там и лямда стоит.

провода ДК посмотреть не лишне. Удаление ката и очистка от его остатков выхлопной системы хуже не сделает, а вот возможные гуляния в системе кусочков катализатора - более чем вероятно.

Простите за безграмотность, но что такое провода ДК

Простите за безграмотность, но что такое провода ДК

 

Это провода, которые идут на Датчик кислорода, так называемый, лямда зонд, который стоит до катализатора, может стоять 2, если у авто стандарт Е3, Т.Е. ОДИН ДО КАТА, ВТОРОЙ ПОСЛЕ.

Провода (проводники тока) к датчику кислорода (ДК).

Если серьезно - на выхлопной трубе должно торчать "штучка" с проводами, а за ним более толстая, чем труба, штука (цилиндр). Это катализатор. А штучка с проводами (вернее, провода внутри общего кожуха) и есть датчик кислорода (ДК).Если катализатор керамический (на старых авто так и было), то он по разным причинам забивался,раскалывался при ударении выхлопной трубы об камни. куски катализатора собираются в узких местах системы, забивая их. А так как куски находятся в свободном плавании, то этот момент может произойти когда угодно. Поэтому для перестраховки не лишне проверит, не забилась ли выхлопная система.

Изменено 27 февраля 200818 г пользователем ra700

:D Чесно говоря уже смешно, как на уроке в первом классе, вот буква А, а вот В, ликбез какой-то, не проще дать ему ссылку и пусть читает?

Я тут по Ниссанам кое-что нашёл. Кстати, какое авто?Модель? Год? Движок?

Автомобиль Ниссан Блюберд 1996 г.в. двигатель SR18DE, такиеже двиги ставились на примьеры в Р10 и Р11 кузове.

Изменено 18 июня 200917 г пользователем Sensej

Решил проблему. Оказалось все до банального просто. Стерся уголек тот ,что в трамблере осталось 3 мм. он то и давал сбой по зажиганию. Подогнал уголек от жигулей. Всем спасибо кто откликнулся.

Я напаролся на такоеже проявление дифекта глохнет на светофорах и дергает при 120ти. пробил катализатор заменил трамблер заменил насос,фильтра,свечи,дмрв,датчик температуры,ддз.

Заметил что перед проявлением дефекта давление в рейке пульсирует,питание на насосе стабильно....утром буду менять клапан изб.давления.

диагностика ошибок не видит .

манометра к сожалению нет.

О результате отпишусь.