Сообщений в теме: 91

[bumer2]

Как кто борится с падением напряжения при большой нагрузке на ВАЗовских генераторах(проблема решена на калинах иприорах).

[dk-34]

По конкретнее, какие генераторы, падение напряжения или тока отдачи?

[lainer]

ВАЗ - одни сплошной , большой косяк - хотя пока из делают мы без работы не останемся .

по теме

на калинах и приорах сей глюк не решен ! там просто поднято бортовое напряжение чутка , только из-за того что на эти дрова ставят ЭМУРу (ЭУРу) - а он хряпает тоже буть здоров !
да и не глюк вовсе это с просадкой - если конечно генератор неисправен .

сколько авто видел , то при нормально АКБ и исправно генераторе - включаем все нагрузки ( свет , отопитель , обогрев стекла , плюсом еще вентилятор охлаждения ) как правило ниже чем 13.0 - 13.2 не падает , даже если и опустится до 12.6 12.8 (мерить на акб)
то не смертельно ! читаем паспорт от генератора - там все написано !

единственное что , провод между АКБ и генератором такой жидкий что просто ужас ( основной до монтажника тоже не подарок), на не которых авто я заставляю своего электрика его дублировать !

[Max1]

Самый быстрый способ меряешь на аккуме и на генераторе если на генераторе нормально то просто зачищаем контакты и если есть подозрение, что сечение проводов маловато можно поставить побольше (даже лучше) при условии что осцилка зарядного тока нормальная.

[denkisan]

По генераторам 2112-3701010, 2123-3701010-02 и им подобным можно сразу сказать, что такое поведение заложено физически, падение напряжения на диодах зависит от выпрямленного тока, и поэтому напряжение снимаемое с триады совпадает с напряжением снимаемым с силового моста только при 20-40% паспортного тока , то есть до 15-35 ампер, даже при нагрузке в 60 ампер при паспортных 80 разница между напряжениями на В+ и Д+ составляет до 0,3-0,4 вольта а это в дополнение к температурной компенсации , и в результате получаем при нагретом почти до температуры двигателя генераторе напряжение с учётом термокомпенсации уже 14.2- (90градусов Х на коэффициент термокомпенсации (кстати на этих РН-ах он заложен излишним) т.е примерно 0,3-0,5 вольта, т е. в итоге имеем 14.2- 0,4 и минус падение на силовых диадах при максимальном токе и имеем то что имеем ( и это между силовым выводом генератора и его корпусом, в идеале на батарейке будет на 0,1 вольта меньше , в реале такое имеем редко, чаще на тазиках потери по минусу 0,1-0,2 вольта а по плюсу на полном токе порой до 0,5 вольта, На Шнивах и массы раньше потери вносили повесомее чем сейчас, но тоже по минусу потери выше чем на остальных.
На приорах и калинах новые генераторы имеют совершенно иной алгоритм регулирования, они страдают больше перезарядом, и старые сурьмянистые аккумуляторы убивают за год. Кипят бедолаги при 14,2 а на этих генераторах редко когда ниже 14,5 , так что действительно без работы мы не останемся, вот вид десяточного генератора на 135 ампер, для меломанов самое то! Не зря ведь японцы для РН в генер питание и опорное для регулятора подают отдельно и у них с этим проблем не наблюдается, хотя новые решения с управлением от ЕСМ рулят неплохо, но с появлением проблем порой ставят электриков в тупи.

Прикрепленные файлы

•  135ампер.jpg   13.67К   230 Количество загрузок:

[bumer2]

Вижу этим вопросом никто серъезно не занимался .После многочисленных экспериментов на стенде,пришли к выводу что основной недостаток генераторов (падение напряжен. при увеличении нагрузки)устраняется заменой штатных регуляторов напряж.на регуляторы с фазным проводом.Напряж. становится немного завышеным и стабильным(как в большенстве современных иномарках ,но не превышает мак.допустимое).Эти регуляторы работают по другому принцыпу...

[lainer]

а вы не подумали
что при установке такого регулятора , вы дополнительно грузите и без того нагруженную до предела обмотку как статора , так и ротора !
дело в том что у большинства иномарочных генераторов запас по мощности порядка 30% , чего нет у наших генераторов .

да и в большинстве случаев схениматика совершенно другая - реализация подключения схем сравнения , питания , и контроля !

[denkisan]

Из наблюдений могу только заметить, что однозначного ответа на вопрос: по какой же точке контролировать напряжение?, то ли на клеммах АКБ, то ли на выходе 15 замка зажигания. У того же генератора с фазным проводом завышенное напряжение является основной причиной того, что буквально через полгода-год интенсивной эксплуатации батарейка имеет электролит грязно-бурого цвета, и уже к зиме работать отказывается. И сколько не утверждают, что без учёта температуры электролита можно обеспечить нормальные условия зарядки, никогда с этим не соглашусь! Конечно при нынешних ценах на батареи, когда их цена приближается к стоимости одной полной заправки бензобака, быть может и можно этим пренебречь, но ведь хочется, чтобы батарейка прослужила хоть 4-5 лет, и не подводила в самый неподходящий момент. Поэтому ещё раз утверждаю, что наиболее продвинутым и оптимальным с большинства сторон регуляторами всё-же являются ТОРНы Адамчука, это не реклама , а результат инженерного анализа . Жаль, что его изделия только запатентованы, но сертифицированы, но по алгоритму регулирования они наиболее оптимальны. Постараюсь сгруппировать все наблюдения и наработки в одну статью и добавить её к уже лежащей в Wiki. Для начала наверное положу её сюда, чтобы все заинтересованные в обсуждении темы могли внести свою лепту в ходе обсуждения и дискуссии.

[bumer2]

Таких регуляторов мы поставили более 500шт. иесли б через пол года люди меняли аккумы и горели генераторы у нас было бы много проблем.Недорогие аккумы при интенсивном использовании авто(не менее 50тыс.в год и полном фарше музыки)ходят не менее двух лет. После замены регулятора слабым звеном становится не обмотка,не якорь,а диодный мост(диоды в пластмасе).Сгоревшие диодные мосты меняем на мосты с диодамы в метале(совдеповского образца),с ними проблем нет кроме нивы-шевроле с кондиционером(можно открыть другую тему).

[lainer]

можно тут писать

раскрой секретец , что и как именно ставили , потому что пути-решения у каждого свои
я к примеру иногда ставил нексиевский регуль , с питанием после замка , ну и контроль естественно .

[bumer2]

На десяточных генераторах используем Винницкие регуляторы(http://www.vut.com.ua/shop/index.php)7931.3702-01.Надежные,компактные легко вмонтировать в любой генератор с током якоря до 7А.Регуляторы работают в импульсном режиме, регулировка тока якоря за щет скважности импульсов, в таком режиме регуляторы не греются и лишены громоздких радиаторов.
На карбюраторных девятках используем регул. 1702.3702-01,дополнительный проводок контролирует напряжение на выходе генератора .Если вразрез этого провода вмонтировать диод любой мощности напряжение повысится(диод шотки повысит 0.3-0.4в, обычный 0.8-1в).Являюсь дилером винницкой продукции.

Сообщение отредактировал bumer2: 12 August 2009 - 21:48

[lainer]

хе
я вот про Винницкие регуляторы слышал , но у нас их днем с огнем не найдешь
так что вот
теперя буду иметь ввиду кто у нас на форуме диллер ихний !

[rom11]

Приходилось ставить вот такие регуляторы.Недостаток - монтаж снаружи.Кстати ,приобрел у них тестер для проверки Реле Регуляторов.Пригоден для проверки РР с фазным выводом.
http://www.12v.ru/si...0054049124.html

[Edinolichnik]

На десяточных генераторах используем Винницкие регуляторы(http://www.vut.com.ua/shop/index.php)7931.3702-01.Надежные,компактные легко вмонтировать в любой генератор с током якоря до 7А.Регуляторы работают в импульсном режиме, регулировка тока якоря за щет скважности импульсов, в таком режиме регуляторы не греются и лишены громоздких радиаторов.

Дык не на ШИМе работали разве что древние электромеханические регуляторы (и то - частично ), а современные все в ключевом режиме работают, поэтому как то нелепо ставить это ему (данному регулятору) в "заслугу"

После замены регулятора слабым звеном становится не обмотка,не якорь,а диодный мост(диоды в пластмасе).Сгоревшие диодные мосты меняем на мосты с диодамы в метале(совдеповского образца)

Мост (точнее - способ его соединения с обмотками) на "десятых" генах всегда был слабым местом - хоть теперь и стали ставить вместо винтов болтики, но это не сильно помогает. Помогает припаивание "наглухо" клемм обмоток к контактным перемычкам диодов - пока ни один за несколько лет не вернулся с повтором. Ну и качество и способ крепления выводной шпильки - выкидываю все лишние шайбы, зачищаю втулку, собираю с защитной смазкой, узкие гайки заменяю на полноценные, желательно анодированные/оцинкованные.

Приходилось ставить вот такие регуляторы.Недостаток - монтаж снаружи.

А недостаток ли это? Во первых - меньше воды/гадости ему доставаться будет, проще заменить сам регулятор (без проводов и щёточного узла), если в нём есть термокомпенсация (не знаю - ни разу живьём их не щупал, хотя и рекомендую иногда людям) - можно расположить его более удачно в приближенной к АКБ температурной зоне.

[pMaster]

Подскажите может кто сталкивался. Шеви нива ген. 2123-3701010-02 сильно греется (нагревается быстрее чем двигатель, обжигает руку) Всё началось после замены АКБ загорелась чек и лампочка зарядки напряжение поднялось до 17в. Диодный мост с шеколадкой вылетели, генератор заменили, проводку проверили, АКБ меняли, проводка не греется, массу проверяли. Подскажите куда копать.

[ilgiz-24]

Тоже был такой случай. Ваз-2110, поставили новые аккум-р и генератор. Генератор тутже нагрелся, руки обжигает. Зарядили отдельно аккум-р, генератор престал греться. Вывод-   аккумулятор был сильно недозаряжен и соответственно ток зарядки от генератора под потолок!

Сообщение отредактировал ilgiz-24: 26 February 2010 - 14:57

[петр_ал]

Тема вроде подходящая, опишем одну "загадочную" неисправность не только вазовских а вообще многих генераторов, особенно побывавших в руках людей с молотками.Каждый месяц в генераторе разбивает гнезда переднего и заднего подшипников, а шкив вращается с биениями, замена шкива , подшипников и передней крышки эффекта не дает, биения остаются. Причина всему криво сторцованная поверхность ротора, прилегающая к переднему подшипнику. При плотной затяжке шкива к ротору (а другой и быть не должно) вал ротора получает некоторый изгиб (!). И обнаружить все это предельно просто. Все в обычном порядке, закрепив ротор в тисках, предельно плотно затягиваем шкив с передней крышкой. Затем, закрепив слегка саму переднюю крышку, рукой вращаем ротор. Задний подшипник должен вращаться в воздухе с небольшими биениями, в пределах естественного люфта переднего подшипника, это норма. Если задний подшипник описывает в воздухе окружность - значит при сборке будет снова бить шкив и разбвать гнезда подшипников. Устраняется на токарном станке, вал ротора зажимается в патрон, задний подшипник зажимается в другой патрон, ставленный в заднюю бабку (центровка получается идеальная) и походящим резцом торцуется поверхность, прилегаюшая к переднему подшипнику. В некоторых генераторах это поверхность самого полюса (где упорная шайба съемная), чаще это поверхность самой упорной шайбы ротора, и снимать приходится обычно пару десяток, размеры ротора не меняются. Тут же снова ставим ротор на место, плотно прижимаем гайку шкива и убеждаемся, что задний подшипник перестал описывать в воздухе окружность.Проверено на многих генераторах ( просто токарный станок под рукой) и можно смело давать гарантию клиенту и брать соответствующую сумму ( ротор стоит немало).

Добавим еще : если передний подшипник гудит и замена на новый не дает результата(звук остается таким же, особенно после прогрева), то это необязательно плохое качество подшипников или чрезмерная натяжка ремня. Бывает что слишком плотная посадка в алюминиевое гнездо передней крышки. Подшипник должен заходить легким постукиванием, если его приходится вбивать с усилием - выбираются все тепловые зазоры и он обязательно загудит (вот тебе и гарантийный ремонт!) А такие крышки с уменьшенным гнездом начали встречаться.

Сообщение отредактировал петр_ал: 02 September 2011 - 18:23

[pilotka]

А я прикрутил вместо штатного РН от Шнивы. как выглядел уже не помню (машина продана).
похож вот на этот http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
зимой на холодную 14,5в. прогреется держит 14,0 - 14,1
при полной нагрузке 13,8
Очень нравился...

[sergey-seniy.ru]

Как кто борится с падением напряжения при большой нагрузке на ВАЗовских генераторах(проблема решена на калинах иприорах).

необходимо обеспечить НАДЕЖНОЕ соединение  ГЕНЕРАТР-ДВИГАТЕЛЬ -КУЗОВ-МИНУС АКБ  

[waleko]

В дополнение ко всему сказанному «denkisan-ом» добавлю:
Все проблемы с выходными напряжением и током в обычных автомобильных генераторах происходят из-за того, что в регуляторе напряжения нет обратной связи по выходному напряжению. Опорное напряжение снимается со стабилитрона, и по мере увеличения тока нагрузки Uвых. начинает понижаться из-за маленького коэффициента усиления применяемых внутри регулятора транзисторов.
Эта бяка заложена в электрическую схему регулятора для удешевления регулятора в производстве.
С этим недостатком, как уже рассказал выше «bumer2», очень хорошо справляется РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 7931.3702-01
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
или установка дополнительных диодов.

[banzai]

На счёт нивского регулятора согласен. Отлично регулирует, но подлючается к отличному от стандартного мосту. Попытка подключения к  10-му трёхфазному мосту не увенчалась результатом

[antip66]

Этот мост переделать - одно движение кусачек (отрезаем доп диоды).
Меняем клемму В+ на круглую, подключаем W к фазе - вот и все, получилась нужная схема.

Прикрепленные файлы

•  регшнив.JPG   24.36К   304 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал antip66: 08 October 2010 - 15:02

[lekom]

А если поставить электролит большой емкости паралельно генератору? Ведь он будет убирать провалы между пиками . Значит среднее напряжение повысится. Вопрос какая нужна большая емкость. 

[volskkadett]

А если поставить электролит большой емкости паралельно генератору? Ведь он будет убирать провалы между пиками . Значит среднее напряжение повысится. Вопрос какая нужна большая емкость. 

Самый хороший электролит большой ёмкости как раз и есть аккумулятор.

[lekom]

Я врезал сопротивление в цепь между доп. диодами и РР. Напряжение подымалось до 15 вольт.  R=0,8 Ом 5Вт, если увеличить - то и  вольтаж поднимется. Естественно и ток. 

[петр_ал]

Появился повод оживить тему, генераторы ВАЗ новые выпускает, а недостатки в них и старые остаются и новые появляются. Вопрос будет по генераторам Калина- Приора 9402.3701. Из старых недостатков остался все тот же плохой контакт диодного блока с силовым выводом (пластиковый изолятор плавится), следом от перегрева вых. из строя диодный блок, из новых - часто выходит из строя РН корейского производства TRT5. Дело в том, что сопротивление обмотки возбуждения они уменьшили. и теперь ОВ потребляет ток 6,5А вместо прежних 5А. Данных на эти TRT5 не нашел, да и самих их в продаже пока нет в нашей местности, ставим пока наши РН 849.3702, вроде возвратов не было.
Есть у кого статистика по этим генераторам?

Сообщение отредактировал петр_ал: 23 July 2013 - 09:19

[denkisan]

Мы просто рекомендуем при проблемах с напряжением зарядки всем нашим покупателям аккумуляторов заменить штатный РН на Ренато, все проблемы уходят, и в морозы не позволяет батарее голодать, и в жару снижает напряжение, чтобы не кипятить и без того горячий электролит. Главное, что в отличие от трёхуровневых регуляторов, генератор с Ренато сам по температуре электролита скорректирует напряжение, и в случае склерза у водилы, забывшего переключиться с зимы на лето не будет убивать батарею излишним напряжением. Винницкие регуляторы видимо имеют более продвинутую элементную базу, ведь замена биполярного транзистора в ключевом каскаде на МОСФЕТ поднимает эффективность использования напряжения питания ротора с 85-90 % до уровня 95-99%, а на ХХ это очень важно.

[петр_ал]

В Энергомаше нет РН РЕНАТО для генераторов 9402.3701-14В-115А. В этом генераторе увеличили ток ОВ до 6.5А, увеличили сечение фазовой обмотки, мощность генератора реально возросла при тех же габаритах, практически это теперь универсальный ВАЗовский генератор. Теперь если в него устанавливать диодные блоки на "белорусских" стабилитронах (уже есть в широкой продаже), работающих буквально "до посинения", то можно сделать его почти неубиваемым. Остается разобраться с РН, какое из них будет надежно работать с такой обмоткой возбуждения.

Ну и еще, оптовики не возят эти регуляторы РЕНАТО, водителя надо еще уговорить на установку этого РН, затем наши "коллеги" при первом съеме клеммы АКБ сломают термодатчик, если до этого его не сожрет кислота. Такие вот предположения.

Сообщение отредактировал петр_ал: 02 September 2020 - 05:39

[Северянин]

Недавно совсем отказался от ремонта генераторов отечественного производства в силу ОТВРАТИТЕЛЬНОГО качества з/частей в магазинах нашего города,это касается всего-и обмоток статора и мостов и регуляторов напряжения,выбор по всем магазинам один и тот же,причем покупка нового гены-не панацея,последней каплей стало то,когда пол-дня промаялся с ремонтом генератора 2107,все-таки решил заменить на новый.Купил в магазине,фирмы КЗАТЭ,поставил-зарядки нет ВООБЩЕ!Просто замкнутый круг какой-то.В общем,пришлось от этого вида ремонта отказаться (стартеры перестал делать уже давно по тем же причинам,с ними ситуация еще хуже,у нас на Севере зимой им приходится вообще туго)